Замена шаровых опор подвески автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Шаровые опоры – это элемент передней (в некоторых моделях и задней) подвески автомобиля, предназначенные для обеспечения жесткого, но подвижного соединения рычагов со ступицами колес.

Их главная функция заключается в удерживании вертикально вращающихся колес в определенном положении относительно горизонтальной плоскости.

Шаровая опора «семерки» состоит из чехла (корпуса), шарового пальца с пыльником, защищающего его от грязи и влаги, а также прижимной пластины.

Палец с одной стороны имеет округлую форму, а с другой – резьбу, с помощью которой он крепится к рычагу подвески. При движении автомобиля он «раскачивается» в чехле, наклоняясь под определенным углом в разные стороны. Все составляющие конструкции изготовлены из стали.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 снабжена двумя парами шаровых опор: по две опоры на каждое колесо (нижняя и верхняя).

Неисправности

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно по нашим дорогам, подвеска подвергается существенной нагрузке, большая часть которой приходится именно на шаровые опоры. Естественно, что со временем они изнашиваются, что приводит к увеличению зазора между сферической поверхностью пальца и нижней частью чехла. Причинами преждевременного выхода из строя шаровых опор являются:

повреждение пыльников, вследствие чего внутрь конструкции попадает влага и грязь;

• отсутствие смазки внутри опоры;
• высокие динамические нагрузки при езде по бездорожью.

Определить, что шаровая опора вышла из строя можно по следующим признакам:

• стук в передней подвеске во время движения по неровной дороге;
• затрудненный поворот руля, сопровождающийся скрипом;
• «виляние» управляемых колес при движении, вибрация в рулевой рейке, и как следствие, неравномерный износ шин.

Как самостоятельно определить неисправность

Если в вашем автомобиле обнаружились признаки неисправностей шаровых опор, проведите их диагностику. В домашних условиях сделать это можно двумя способами, но лучше подойти к этому вопросу комплексно, применив их по очереди.

Для начала рассмотрим наиболее точный метод. Чехол оригинальной ВАЗовской шаровой имеет технологическое отверстие внизу, через которое нужно замерить расстояние между поверхностью чехла и краем шарообразной поверхности пальца. Сделать это можно при помощи специального глубиномера или обычного тонкого стержня и линейки. Если глубиномер входит в опору более чем на 11,8 мм, опору пора менять.

Следующий способ заключается в определении величины люфта между пальцем и чехлом без всяких инструментов. Нужно просто коснуться рукой одновременно корпуса опоры и пальца, и расшатать переднюю часть автомобиля. Если люфт присутствует, вы обязательно его почувствуете.

Нужно ли менять шаровые опоры, и когда это делать

Средний ресурс шаровых опор для ВАЗ 2107, в зависимости от их качества и условий эксплуатации, составляет 30-100 тыс. км пробега. Если автомобиль прошел 100 тыс. км, и опоры о себе не заявили, все равно их лучше заменить. Также замена необходима и при появлении любых признаков неисправности.

Несвоевременная диагностика и замена этих элементов подвески приведет к тому, что в один прекрасный момент колесо или колеса автомобиля попросту вывернутся наружу, и уложат машину на «брюхо». В этом случае придется ремонтировать всю подвеску.

Сколько стоят шаровые опоры, и во сколько обойдется их замена

В случае неисправности одной шаровой, рекомендуется замена и всех остальных. Цены на комплект опор в зависимости от производителя могут варьироваться от 1100 до 3000 рублей. При выборе комплекта обращайте внимание на изготовителя, и не экономьте. Каталожный номер оригинальной верхней шаровой опоры для ВАЗ 2107 – 21012904192, для нижней – 21012904082.

Стоимость замены 4 шаровых на СТО – от 800 рублей.

https://youtu.be/https
://youtu.be/Aw1H8p2Kc1E

Полезные советы

Основная сложность при замене шаровой опоры заключается в ее выдавливании из проушины. Многие автолюбители с целью облегчения задачи, вынуждены прибегать к многочисленным нестандартным решениям.

К примеру, при невозможности выдавить палец с помощью специального съемника, многие пользуются спецсредством WD-40.

Многие специалисты советуют при отсутствии под рукой указанной жидкости использовать обычные средства для мытья посуды из средней ценовой категории (несильно редкие). С их слов они справляются с ржавчиной не хуже спецсредств, но стоят при этом дешевле.

Основная проблема, со слов сотрудников многих СТО, принято считать больший период “откисания”. К примеру, если после средства WD-40 извлечь можно уже спустя 15 — 20 минут, то после моющего средства — примерно через 1 — 1,5 часа.

Помимо этого, многие сотрудники СТО в последнее время стали жаловаться на шаровые опоры французских производителей, говоря о том, что качество существенно упало в сравнении с прошлыми годами.

Замена

Необходимый инструмент:

• рожковый ключ на 22;
• рожковый ключ на 13;
• специальный съемник для шаровых опор;
• домкрат;
• баллонный ключ;
• металлическая щетка;
• средство от ржавчины (ВД-40 или аналог);
• специальная смазка для шаровых опор.

Порядок выполнения работ для замены верхней шаровой опоры

1. Автомобиль устанавливаем на ровной горизонтальной поверхности, включаем передачу.
2. Поддомкрачиваем нужную сторону автомобиля и демонтируем колесо.
3. Подставляем под днище бревно или кирпичи и убираем домкрат.
4. Избавляемся от грязи и ржавчины на элементах крепления верхней опоры с помощью металлической щетки.
5. Средством против ржавчины обрабатываем гайки крепления опоры.
6. Поддомкрачиваем нижний рычаг подвески.
7. Ключом на 22, откручиваем гайку на пальце шаровой на несколько оборотов.

8. Специальным съемником выдавливаем палец из поворотного кулака.
9. Откручиваем гайку на 22 полностью и вытаскиваем палец из кулака.
10. Используя ключ на 13, откручиваем гайки крепления корпуса шаровой опоры (3 шт).
11. Демонтируем верхнюю шаровую.

12. Проверяем, есть ли достаточном количестве смазка в новой шаровой. В случае если смазки недостаточно, наносим ее на палец, и запихаем под чехол.
13. Монтаж шаровой опоры производим в обратном порядке.

Порядок выполнения работ для нижней шаровой опоры

1. Удаляем грязь и ржавчину металлической щеткой.
2. Зачищаем и обрабатываем элементы крепления нижней опоры средством против ржавчины.
3. Используя ключ на 22, отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления шарового пальца.
4. Используя съемник, выдавливаем палец из поворотного кулака.
5. Выкручиваем гайку пальца.

6. Ключом на 13 откручиваем гайки крепления корпуса шаровой к рычагу подвески.
7. Извлекаем опору.
8. Тщательно смазываем палец и корпус новой шаровой смазкой.
9. Осуществляем установку новой нижней шаровой опоры в обратном порядке.

Замена шаровой опоры lada 2101 (ваз 2101)

Подвеска ВАЗ 2101 имеет довольно сложную конструкцию. Если ее сравнивать с более современной, которая используется на автомобилях, начиная с модели 2108, то можно поставить минус и в графе «Надежность». Неужели все так плохо? Разве простой Макферсон может быть круче копеечной подвески? Да, может, причем в надежности он выигрывает сразу много пунктов. Вот сейчас и попробуем разобраться, чем хороша и чем плоха подвеска в копейке. А если конкретнее, то для начала рассмотрим рычаги передней подвески ВАЗ 2101 и шаровые опоры. О том, как провести замену, будет рассказано в следующих материалах.

Рекомендации по обслуживанию подвески ВАЗ 2101

• При отсутствии личного опыта в обслуживании автомобиля, пользоваться услугами сертифицированных СТО, мастерских, предоставляющих гарантию на выполненные работы;
• Покупать и устанавливать детали исключительно оригинального, заводского производства;
• Не нарушать алгоритм установки;
• Не пренебрегать рекомендациями мастеров, взять за правило умеренный стиль вождения;
• Стараться эксплуатировать автомобиль на дорогах с ровным покрытием, с минимальным количеством ям, ухабов.

При условии соблюдения предложенных рекомендаций, последующая профилактика элементов подвески через 10000 км, замена через 30 – 35 тыс. Ряд мотористов СТО советуют не дотягивать к указанному интервалу, а проводить профилактические работы уже на отметке 7 – 8 тыс. км. Для отечественного транспорта 10000 км — пробег большой. Диагностика на поздних периодах не всегда эффективна и способствует предотвращению поломок. Учитывая то, что модель давно снята с производства, а средний возраст составляет 30 – 35 лет, осматривать машину необходимо каждые две недели.

Типичные признаки неисправности

• Скрип при вывороте колесом в сторону;
• Глухой стук при преодолении дорожных препятствий, ухабов, ям;
• Биение в рулевое колесо;
• Автомобиль становится трудноуправляемым уже на скорости выше 80 км/ час;
• Для выворота рулевого колеса необходимо прикладывать нехарактерное усилие.

Частые причины поломок, преждевременного выхода из строя подвески ВАЗ 2101

• Несоблюдение сроков проведения технического осмотра на момент действия заводской гарантии;
• Нарушение технологии установки деталей, комплектующих;
• Нарушение правил использования технического средства;
• Покупка с последующей установкой некачественных, неоригинальных деталей;
• Стороннее механическое повреждение смежных механизмов, повлекшее неисправность подвески;
• Систематический агрессивный стиль вождения автомобиля.

Перед началом ремонта проводим комплексную диагностику с целью изучения общего состояния автомобиля, выявления поломок, их локализацию. Рассчитываем количество необходимых комплектующих, время, силы, средства.

Так как процедура комплексной диагностики не сложная, работы проводим самостоятельно. В автосервис к мастерам обращаемся в крайнем случае, когда нужна оперативная помощь специалистов.

Важность проведения диагностики оправдана тем, что не всегда можно корректно идентифицировать поломку, вследствие чего пойти по ложному пути изначально. Подобную ошибку допускают многие малоопытные специалисты. Диагностика поможет существенно сократить время на поиски поломки, а также оценить состояние автомобиля в целом, отдельных его элементов, агрегатов.

Мастера сервисных центров, несмотря на наличие цифровых датчиков, сенсоров в современных машинах, самостоятельно выполнять элементарную ежедневную проверку. Например: уровень моторного масла, антифриза, жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра, омывателе фар. Оценивать степень фиксации тормозных колодок рычагом стояночного тормоза.

Также не забываем о давлении в покрышках. Избыток, равно как и недостаток, губительно воздействуют на мотор, расход горючего, качество управления, износ подвески, амортизаторов.

Замена на ВАЗ 2109, 2110, 2114

Далее рассмотрим, как производится замена шаровой на более современных моделях – ВАЗ 2109, 2110, 2114.

Конструктивно в них подвеска схожа, и в ее конструкции используется только одна опора – на нижнем рычаге.

Для проведения операции понадобиться:

• Ключи рожковые и накидные (обязательно на 13, 14, 17, 19);
• Съемник для опор;
• Монтировка;
• Молоток;
• WD-40.

Последовательность работ такова:

Машина ставится в гараж, со стороны, на которой будет меняться данный элемент, она поддомкрачивается и снимается колесо. Для удобства доступа можно вывернуть рулевое колесо в нужную сторону.

Рожковым ключом отворачивается гайка пальца. Также сразу следует выкрутить болты крепления опоры к рычагу.

Съемником выпрессовать палец.

После чего монтировкой отжать рычаг вниз, чтобы высвободить палец, и снять опору.

Новая опора ставиться на место и все собирается обратно.

Если съемника нет, то палец можно выпрессовать. Для этого монтировка устанавливается между ступицей и рычагом и создается усилие на отжим рычага вниз.

При этом по концу рычага, где сделано посадочное отверстие под палец, наносятся хлесткие удары молотком, пока палец не выйдет.

Как уже указано раньше, перед установкой нового элемента рекомендуется заложить смазку в пыльник, а также смазать болты и гайки.

Проверка состояния

Проверить состояние опоры можно и самостоятельно. Вначале нужно внимательно ее осмотреть. Если при осмотре обнаружено, что пыльник поврежден и имеются на нем трещины, то лучше сразу произвести замену, даже при удовлетворительном состоянии элемента.

Просто со временем все больше пыли и песка будет попадать внутрь, приводя к интенсивному износу, в итоге производить замену все равно придется.

Если пыльник целый, то далее элемент проверятся на наличие люфта. Сделать это можно несколькими способами.

Первый способ.

Самый простой – вставить монтировку поверх рычага возле опоры так, чтобы конец монтировки упирался в кузов или подрамник.

Затем с усилием пораскачивать монтировку, создавая ударные нагрузки на рычаг. При изношенной шаровой будет слышать отчетливый стук.

Второй способ.

Можно также колесо, со стороны которого доносится стук или скрип, выдомкратить. Затем попросить помощника выжать тормозную педаль, чтобы заблокировать колесо, после чего его пораскачивать.

Значительный люфт колеса будет указывать на износ рассматриваемого нами элемента.

Самой трудоемкой проверкой является снятие шаровой опоры и оценка ее состояния. Если палец свободно ходит в корпусе, имеется осевой люфт – деталь подлежит замене.

Можно конечно провести проверку и при помощи специального оборудования или стендов, хотя зачастую достаточно и простых способов диагностики, указанных выше.