Ремонт ваз 2106 (жигули) замена прокладок впускного и выпускного коллекторов

Замена выпускного коллектора и прокладки

При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина — это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.
Замена самого коллектора элементарна — просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы — это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

Штатный впускной коллектор ВАЗ 2106 предназначен для направления воздушно-бензиновой смеси в моторные цилиндры

Дополнительно с помощью этого важного узла в системе транспортного средства осуществляется подогрев топливного питания, т.к. при разряжении горючей смеси происходит реакция с выделением холода

Замена прокладки выпускного коллектора и трубопровода ваз 2107

28 декабря 2011

Прокладку выпускного коллектора и трубопровода ваз 2107 на карбюраторном двигателе производим в случае ее пробоя, который как правило сопровождается появлением характерного шума выхлопных газов под коллектором.

Для ремонта потребуется стандартный набор инструментов. Прежде, чем приступить к процессу разборки, стоит провести ряд подготовительных работ, а именно: нам необходимо слить систему охлаждения, отсоединить аккумуляторную батарею. Порядок снятия выпускного коллектора и топливного провода выглядит следующим образом:

Снимаем со шпилек корпус воздушного фильтра, предварительно разобрав его и открутив четыре гайки крепления к карбюратору.
Со шпилек выпускного коллектора необходимо снять приемную трубу, отвернув гайки ее крепления.
От карбюратора необходимо отсоединить все элементы привода дроссельной и воздушной заслонкой. Так же отсоединяем топливный шланг, шланг вакуумного корректора опережения зажигания и колодку от электромагнитного клапана. Возможно есть что-то еще, так же демонтируем.

Снимаем воздухозаборник, отвернув нижнюю и верхнюю его гайки крепления, воспользовавшись торцовым ключом на тринадцать.
Снимите теплозащитный щиток со стартера, так же отвернув гайку его крепления.

От выпускного коллектора отсоединяем провод массы и снимаем его со шпильки. Не во всех версиях массовый провод предусмотрен на коллекторе, иногда он идет на коробку передач.
Под коллектором, около перепускного патрубка термостата, необходимо отвернуть две гайки крепления трубки подвода охлаждающей жидкости к насосу. Гайки на десять.

Отворачиваем семь гаек крепления впускного и выпускного коллектора, снимаем гайки и шайбы. После чего со спокойной душой снимаем сначало впускной в сборе с карбюратором, а затем выпускной. Снимаем прокладки, ради которых и выполнялся данный ремонт.

На этом демонтажные работы завершены. Замените прокладки и произведите сборку в обратном порядке. В процессе сборки, смажьте все резьбовые соединения графитовой смазкой, которая стойка к высоким температурам. На этом ремонт по замене прокладки выпускного коллектора и впускного трубопровода ваз 2107 карбюраторного двигателя завершены.

remont-vaz2106.ru

Меняем прокладку коллектора

Возможно, вы обнаружите, что прокладка прилипла к блоку, в таком случае нужно поддеть её ножом или же тонкой отверткой, и снимаем её с места посадки.

После чего нам открывается довольно неприятная картина.

Удаляем остатки старой прокладки на поверхности блока цилиндров при помощи специального спрея, наносим на всю площадь и ждем минут двадцать.

Если останутся следы, то тогда удаляем тонким лезвием. Так же можно привести поверхность в порядок при помощи нулёвки.

После проделанных процедур приступаем к установке прокладки, надеваем аккуратно на шпильки и устанавливаем коллекторы в обратном порядке.

Цена выпускного коллектора ВАЗ 2109 составляет около 1500-1700 рублей.

Тюнинг

1. Выравниваем длину каналов.

2. Под карбюратором появляется полость, в которой смесь перед попаданием во впускные каналы перемешивается, независимо от того на какой камере происходит дросселирование.

Огромное значение также имеет совпадение окон карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки. Смесь движется в каналах с высокой скоростью и ступеньки в местах стыка образуют мощные вихревые потоки, увеличивающие аэродинамические потери и препятствующие поступлению смеси в цилиндры. Убрав ступеньки в местах сопряжений карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки, а так же отполировав коллектор и внутренние полости головки до зеркального блеска — расширяем диапазон крутящего момента и max мощности, причем чем выше обороты, тем результат более выражен.

Равномерность распределения топливовоздушной смеси по цилиндрам во многом зависит от впускного коллектора. Многие полагают, что внутренняя полировка коллектора позволяет уменьшить потери на впуске. Но сама по себе эта операция — вырванная страничка из большой книги и кардинально изменить ничего не может. Неравномерное распределение смеси по цилиндрам связано в первую очередь с конструктивными ошибками при проектировании коллекторов. Разная длина впускного тракта приводит к неоднородному наполнению цилиндров, причем баланс мощности по цилиндрам меняется в зависимости от того, какая заслонка карбюратора открыта. Достаточно примитивно (для впускного коллектора заднеприводного ВАЗа) Это выглядит так: при дросселировании на 1-й камере, а так же при работе карбюратора в режиме холостого хода — 1 и 4 цилиндры работают на более богатой смеси чем 2 и 3. При дросселировании на 2-й камере (режим max нагрузок) более обогащенная смесь поступает во 2 — 3 цилиндры; а 1 и 4 испытывают топливо воздушный «голод». Причина такой пульсации смеси по цилиндрам — неудачное расположение заслонок карбюратора над впускным коллектором. Убрав часть перегородок между соседними каналами убиваем 2-х зайцев:
1. Выравниваем длину каналов.
2. Под карбюратором появляется полость, в которой смесь перед попаданием во впускные каналы перемешивается, независимо от того на какой камере происходит дросселирование.
Огромное значение также имеет совпадение окон карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки. Смесь движется в каналах с высокой скоростью и ступеньки в местах стыка образуют мощные вихревые потоки, увеличивающие аэродинамические потери и препятствующие поступлению смеси в цилиндры. Убрав ступеньки в местах сопряжений карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки, а так же отполировав коллектор и внутренние полости головки до зеркального блеска — расширяем диапазон крутящего момента и max мощности, причем чем выше обороты, тем результат более выражен.
Ступенька между текстолитовой прокладкой и впускным коллектором, характерная для большинства заводских коллекторов, создает дополнительное сопротивление потоку во впускном тракте.
Еще один способ оптимизации смесеобразования на штатном коллекторе — закрутить топливовоздушную смесь в больших диффузорах карбюратора, а затем продолжить эту подкрутку в каналах впускного коллектора. На рынок периодически попадают различные примитивные устройства, например гомогенизаторы (на жаргоне «турбинки»), которые монтируются под карбюратором и якобы улучшают процесс смесеобразования. Смесь действительно слегка подкручивается, но сам гомогенизатор перекрывает сечение впускного канала и является существенной помехой потоку. Так что от такой подкрутки больше вреда. Закрутить смесь не перекрывая, а в отдельных случаях даже увеличив сечение впускных каналов, технически гораздо сложнее, но это реально осуществимо. Это наше «секретное оружие» и тема для отдельного разговора.
На спортивных автомобилях, пока на них прочно не обосновался впрыск, использовалась другая схема — установка нескольких карбюраторов. Она дает существенное увеличение крутящего момента и растягивает его по всему диапазону — от низких до max оборотов, а так же увеличивает max мощность. Но общие законы работы с коллекторами, изложенные выше, работают и здесь. И при комплексном применении всех приемов — результаты блестящие.

Снятие и установка выпускного коллектора

Обычно выпускной коллектор снимается при ремонте головки блока цилиндров или разборке двигателя. Снимается он довольно проблематично, так как перед этим необходимы выполнить следующие процедуры:

Снятие воздушного фильтра с корпусом и карбюратора
Демонтаж выпускного коллектора
Снятие «штанов» (приемной трубы)

После того, как все эти операции выполнены, можно приступать к работе, где нам потребуются следующие инструменты:

Трещоточная рукоятка
Удлинитель
Головка на 13
Ключ рожковый на 13

Итак, для начала необходимо открутить гайку крепления хомута, который держит трубку охлаждающей жидкости, ведущей к печке, с левой стороны двигателя:

После чего отвести трубку в сторону, чтобы она нам не мешалась в дальнейшем:

Теперь с этой же стороны можно откручивать крепление выпускного коллектора к головке блока цилиндров:

И также отворачиваем гайку с правой стороны коллектора, как это показано на фотографии ниже:

Так как больше никаких креплений нет, можно снимать коллектор со шпилек, немного потянув его на себя:

И окончательно вынимаем его из моторного отсека:

Если выпускной коллектор вашей ВАЗ 2106 нуждается в замене, то установку производим в обратной последовательности. Цена новой детали составляет около 950 рублей, и изготовлен он из чугуна, в отличие от алюминиевого впускного.

vaz2106-remont.ru

Снятие и установка впускного коллектора

Впускной коллектор ВАЗ 2106 сам по себе снимается не сложно, но прежде чем это сделать, вам предварительно придется выполнить следующие процедуры:

Плоскогубцы
головка на 13, обычная и глубокая
вороток и трещоточная рукоятка
удлинители

Теперь остается дело за малым, с определенным усилием необходимо руками потянуть за корпус коллектора и снять его со шпилек. Наглядно продемонстрирована данная операция ниже:

Как проверить вакуумный усилитель

В случае проявления перечисленных выше симптомов, «вакуумник» необходимо проверить. Определить работоспособность устройства можно без снятия его с автомобиля. Для диагностики нам понадобится резиновая груша от ареометра и отвёртка (шлицевая или крестовая в зависимости от типа хомутов).

Проверочные работы выполняем в таком порядке:

Включаем стояночный тормоз.
Садимся в салон и 5–6 раз нажимаем на тормозную педаль, не запуская двигателя. На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода.
Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз.
Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга. Если на них есть видимые разрывы или трещины, готовимся к замене повреждённых деталей.

Демонтаж

Сложность в этом процессе только одна — труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике. Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее.

Порядок выполнения работ:

Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.

Как правильно выполнить врезку штуцеров во впускной коллектор?

Всем привет. Сегодня на ГБОшнике решил поднять вопрос врезки штуцеров во впускной коллектор. Как оказалось, многие установщики не знают, как правильно выполнить врезку, в результате во время эксплуатации у многих возникают проблемы.

С этими проблемами они обращаются к более квалифицированным специалистам, которые констатируют нарушение правил установки штуцеров во впускные коллекторы. От правильности врезки и места расположения штуцеров, как оказалось, зависит очень много, в первую очередь — смесеобразование. Неправильное образование горючей смеси чаще всего проявляется так: мотор троит при работе на газе, слышны хлопки («чихание») и т. д.

Некоторые установщики ГБО, когда к ним обращаются клиенты с вопросом: «Что происходит и почему машина так себя ведет?» — отвечают по-разному. Иногда они грешат на плохой газ, иногда ругают некачественное газобаллонное оборудование, есть также те, кто просто говорит, что мотор бензиновый и не рассчитан на то, чтобы работать на газе вот и «колбасит» его слегка. В общем, как вы понимаете, оправдать при желании можно все, что угодно, «навешать» доверчивому клиенту можно много всего. Однако после нескольких дней или месяцев мучений (в зависимости от того у какого какое терпение), обманутый и недоумевающий автовладелец обращается к профессионалам, которые после небольшой диагностики делают заключение о том, что ГБО установлено с нарушением правил установки штуцеров во впускные коллекторы.

Виды впускных коллекторов

Существуют такие виды впускных коллекторов:

стальные;
алюминиевые;
пластиковые;
с изменяемой геометрией;
с клапанами контроля выхлопных газов (EGR);
с турбонаддувом;
с точечным впрыском топлива и др.

На современных двигателях довольно широко распространены коллекторы с точечным впрыском топлива. В такой модификации топливо подается при помощи электромагнитных форсунок, установленных в каждой из его труб-каналов.

Принципиальная схема впускного коллектора с точечным впрыском топлива

Впускной коллектор, как и двигатель в целом, продуктивно работает в определенном диапазоне оборотов. Устройство и тип установленного коллектора зависит от компоновки блока цилиндров, от целевой направленности двигателя и от конструктивных решений в целом.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Меняем прокладку коллектора

После чего нам открывается довольно неприятная картина.

Цена выпускного коллектора ВАЗ 2109 составляет около 1500-1700 рублей.

Тюнинг

1. Выравниваем длину каналов.

Снимаем выпускной коллектор ваз 2106

Снимаем гофрированный шланг с патрубка заборника подогретого воздуха.

Ослабив хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов, снимаем шланг со штуцера впускной трубы.

Также ослабив хомут крепления, отсоединяем шланг отвода охлаждающей жидкости от штуцера впускной трубы.

Снимаем со штуцера впускной трубы трубку подвода разрежения к электропневмоклапану системы ЭПХХ.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма двигателя.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку верхнего крепления заборника подогретого воздуха.

. и гайку нижнего крепления.

Снимаем заборник подогретого воздуха.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем пять общих гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления теплозащитного экрана стартера к выпускному коллектору.

. а ключом «на 10» — болт крепления экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата.

Снимаем теплозащитный экран.

Ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) выпускного коллектора.

Пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя от выпускного коллектора.

Снимаем выпускной коллектор.

. и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора (она состоит из двух частей).

Перед установкой выпускного коллектора и впускной трубы очищаем их приваленные плоскости, а также приваленную плоскость головки блока цилиндров от нагара и остатков старой прокладки. Новую прокладку смазываем тонким слоем герметика в зоне отверстий под каналы системы охлаждения и устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. На резьбу шпилек наносим графитовую смазку.

2126.ru

Как правильно установить штуцер в коллектор?

Врезка штуцера в коллектор должна производиться строго перпендикулярно потоку проходящего внутри коллектора воздуха. Если такая возможность отсутствует, врезка штуцера в коллектор должна производиться под определенным углом. Угол должен быть таким, чтобы газ поступающий из штуцера легко подхватывался воздушным потоком. Недопустима врезка штуцеров против потока воздуха, такое нарушение приведет к затруднению потока газа внутри штуцера.

Также важна центрация. Штуцер, который врезается в канал должен быть направлен строго в центр, или как можно ближе к нему. Нельзя располагать штуцер сбоку или где-то в сторону стенки коллектора. Центральное расположение способствует эффективному смесеобразованию, газ прекрасно рассеивается с воздухом, в итоге образуется хорошая горюча смесь с высоким КПД. Если форма коллектора не круглая, а к примеру, квадратная или прямоугольная, необходимо устанавливать штуцер таким образом, чтобы он «смотрел» в центр, а газовое топливо эффективно смешивалось с воздушным потоком.

В случае с раздвоением коллектора врезка должна производиться до раздвоения или после него, в таком случае устанавливается два штуцера.

Снятие впускного и выпускного коллекторов двигателя Ваз-2106

Снятие впускного и выпускного коллекторов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Из холодного двигателя сливаем охлаждающую жидкость. Для удобства работы снимаем корпус воздушного фильтра.Ослабляем хомут шланга отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора……и снимаем шланг.Ослабляем хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов……и снимаем шланг.Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления минусового провода и снимаем его.Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления рыма и снимаем рым.Предварительно сняв шланг с воздухозаборника теплого воздуха, ключом «на 13» ослабляем нижнюю гайку крепления воздухозаборника……и отворачиваем верхнюю гайку крепления воздухозаборника.Головкой «на 13» отворачиваем пять общих гаек крепления впускного и выпускного коллекторов к головке блока цилиндров.Снимаем впускной коллектор.Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления теплозащитного щитка стартера к выпускному коллектору и снимаем щиток.

Ключами «на 10» отворачиваем болт крепления щитка к кронштейну правой опоры двигателя. Снимаем щиток.Отсоединяем кронштейн крепления приемной трубы к коробке передач. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров.Пассатижами отгибаем от шпильки коллектора ухо кронштейна трубки отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.Снимаем выпускной коллектор.

Устанавливаем коллектор в обратной последовательности.Перед установкой на обе прокладки впускного коллектора наносим тонкий слой герметика в зоне отверстий под охлаждающую жидкость.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

avtolyubiteli.com

Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов Ваз 2106 Жигули

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов

↓ Комментарии ↓

1. Общие сведения

1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей

2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя

4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор

5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя

6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов

7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление

8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач

9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача

10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост

11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска

12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска

13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление

14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система

15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения

16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов

17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции

18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля

19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения

20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов

В целом регулировка ВУТ сводится к настройке свободного хода тормозной педали. Чтобы правильно его выставить, необходимо настроить длину штока. С помощью регулировочного болта контролируется зазор/выступ. Правильная настройка положения самого болта позволит установить идеальный момент срабатывания клапанов.

Когда будет закончена проверка на герметичность, не забудьте отрегулировать свободный ход педали тормоза. Настройка длины штока приводит к возникновению зазора, который определяет степень давления на тормозной цилиндр

Поэтому очень важно правильно выставить длину штока и поставить подходящий зазор. Свободный ход педали при неработающем моторе должен составлять от пяти до четырнадцати миллиметров

Этот зазор контролируется болтом, находящимся над плоскостью вакуумного усилителя тормозов. Маленький зазор приводит к заеданию рабочего цилиндра, вследствие чего происходит быстрый износ колодок и повышается потребление топлива автомобилем. Кроме того, машина начинает произвольно притормаживать, как будто вы едете на ручном тормозе. Большой же зазор, напротив, приводит к увеличению хода педали, что свидетельствует о нарушении герметичности в узле

Свободный ход педали при неработающем моторе должен составлять от пяти до четырнадцати миллиметров. Этот зазор контролируется болтом, находящимся над плоскостью вакуумного усилителя тормозов. Маленький зазор приводит к заеданию рабочего цилиндра, вследствие чего происходит быстрый износ колодок и повышается потребление топлива автомобилем. Кроме того, машина начинает произвольно притормаживать, как будто вы едете на ручном тормозе. Большой же зазор, напротив, приводит к увеличению хода педали, что свидетельствует о нарушении герметичности в узле.

Выше мы рассказали, как провести проверку работы тормозного вакуумного устройства и отрегулировать его работу в случае необходимости. Теперь скажем несколько слов о его ремонте.

Чтобы обеспечить собственную безопасность при поломке усилителя, безотлагательно примите меры по его ремонту или замене. И если вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных вы можете заменить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, то более серьезные работы рекомендуется доверить профессионалам.

Конечно, это стоит определенных денег, но когда на кону собственная безопасность, лучше не экономить. Обратитесь к специалистам. Они не только грамотно проведут проверку, но и качественно, с гарантией выполнят все необходимые работы

Следует отметить, что после ремонта важно синхронизировать колеса при торможении и провести проверку системы ABS/ESP. Для этого необходим диагностический стенд и специализированное оборудование

Бывают случаи, когда отремонтировать «вакуумник» выходит дороже, чем приобретение усилителя, бывшего в употреблении, но находящегося в исправном состоянии. Поэтому рекомендуется при необходимости поискать устройство на разборках.

Если вы чувствуете уверенность в собственных силах и решили после проверки самостоятельно отремонтировать неисправный вакуумный усилитель, то действуйте следующим образом.

Для начала в моторном отсеке демонтируйте всю обивку и снимите накладку ветрового стекла. Не снимайте трубки, ведущие к ГТЦ. Это может привести к попаданию в систему воздуха

Далее открутите цилиндр от вакуумного усилителя и осторожно наклоните вперед, чтобы предотвратить деформацию тормозных трубок. Шланг передачи вакуума перед этим необходимо снять со штуцера усилителя

Внимательно изучите рекомендации, которые дает производитель и приступайте к демонтажу усилителя. Открутите крепежные болты и отсоедините клемму провода, идущего к стоп-сигналу.

Только после этого снимите педаль, используя специальный инструмент. Если вы хорошо разбираетесь в конструкции автомобиля, то справитесь с проверкой и ремонтом ВУТ. Однако лучше предварительно зайти в Интернет и найти инструкцию со схемой усилителя. Это заметно ускорит реализацию поставленной задачи и повысит ваши шансы на успех.

Снятие и замена впускного коллектора

В случае повреждения необходимо провести снятие впускного коллектора ВАЗ 2106 и его замену на новое изделие. С этой целью необходимо:

Сняв крепеж, демонтируем эту камеру со шлангом. Отсоединяем шланг подачи топлива, при этом обращаем внимание на прекращение вытекания бензина. Снимаем скобку крепежа тросика газа, кольцо-уплотнитель и рассоединяем тросик от рычага заслонки дроссельной системы. Ставим метки на шлангах подачи тосола от корпусной части заслонки воздуха автоматического принципа действия. Исключаем вытекания тосола со снятых патрубков охладителя. Ставим метки, и рассоединяем трубки вакуума от фронтальной части карбюратора вместе с электрическими проводами и шлангом карьерной вентиляции (если есть). Демонтируем крепеж и отвинчиваем от впускного коллектора вакуумный шланг вакуума тормозного усилителя. На некоторых модификациях требуется снять установленную проводку с разъемочной колодки, идущий от температурного датчика. Демонтируем крепеж генераторного устройства сверху к впускному коллектору «шестерки». На некоторых модификациях требуется рассоединить и демонтировать картерный вентиляционный шланг от кормовой части ГБЦ. Осматриваем визуальным путем отсоединение всех компонентов систем автомобиля от впускного коллектора и демонтируем его.

Снятие и замена впускного коллектора

Монтаж впускного коллектора осуществляется в порядке, обратном снятию изделия, учитывая следующие особенности:

При демонтаже карбюраторного устройства установка изделия производится с новой прокладкой.
При снятии крепления генераторной электромашины монтаж крепежа производится перед монтажом впускного коллектора «шестерки».
Его монтаж производится на ГБЦ с обновленным уплотнителем, и крепеж осуществляется динамометрическим ключом с фиксированным моментом тяги.
Провести проверку корректности всех подсоединений.
Заливаем жидкость-охладитель, устанавливаем и регулируем тросик газа, при нарушении настроек карбюратора скорректировать холостой ход и концентрацию угарного газа.
Подсоединяем шланг отвода охлаждения впускного коллектора от системы.

Необходимая доработка впускного коллектора проводится для более равномерного поступления бензиново-кислородной смеси по цилиндрам силовой установки. Смесь топлива и воздуха «пульсирует» в цилиндрах по причине некорректной дислокации карбюраторных заслонок над впускным коллектором «шестерки». Если некоторые из перегородок на соседних магистралях убрать, то на выходе получается устранение конструктивных промахов по стандартизации линейных размеров магистралей. Кроме того, под карбюраторным устройством образуется объемное пространство, где происходит диффузия топливно-воздушной смеси перед распределением по магистралям.

Другой способ доработки впускного коллектора — полное коаксиальное совмещение карбюраторных окон, отверстий и ГБЦ. Препятствия в виде ступеней в местах сочленения изделий создают сильные воздушные потоки, препятствующие корректному поступлению топливной аэрозоли в моторные цилиндры, и ТС теряет аэродинамические свойства. Требуется эти внутренние возвышения убрать и провести полировку внутренних плоскостей ГБЦ и впускного коллектора, что даст возможность увеличить величину момента кручения и значения предельной динамики автомобиля. При более высоких оборотах силовой установки результат будет более заметен.

В основном выпускной коллектор на автомобиле ваз 2109 приходиться снимать для того чтобы поменять прокладку так как она не редко прогорает, в месте где прогорела прокладка начитают выходить отработавшие газы и идут прямо под капот. И звук становится громче, что не очень приятно. Для снятия коллектора на девятке сначала нужно:

Снять воздушный фильтр с корпусом
Демонтировать карбюратор.
Снять впускной коллектор

Из инструментов нам понадобится накидной ключ на 13,глубокая головка на 13,трещотка, и удлинитель.

Откручиваем четыре гайки выпускного коллектора, которые крепят к приёмной трубе, на картинке наглядно показано.

Отводим штаны маленько в сторону, сдергивая их со шпилек. Потом откручиваем три гайки крепления, которые остались. Так как при снятии впускного коллектора пыли откручены шесть гаек.

Снимаем выпускной коллектор Ваз 2109 со шпилек это не должно вызвать у вас проблем.

Самостоятельная замена впускного коллектора на ВАЗ 2107

Если честно, то еще ни разу за свою практику не приходилось сталкиваться с такими случаями, когда впускной коллектор ВАЗ 2107 нуждался в замене. Так как деталь выполнена из алюминиевого сплава, то она на самом деле очень надежна и служит практически всю жизнь автомобиля. Но данное руководство поможет вам, если вы разбираете двигатель, то есть наглядно будет показан процесс снятия коллектора. Ниже приведен список необходимых инструментов, которые понадобятся для выполнения этого ремонта:

Трещоточная рукоятка
Головки торцевые на 13: обычная и глубокая
Небольшой и средний удлинитель
Вороток

Прежде чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо сначала снять карбюратор. После того, как с этим справились, можно идти дальше.

Первым делом необходимо отсоединить два шланга: подвод охлаждающей жидкости и от вакуумного усилителя тормозов, наглядно это показано на фотографии ниже:

Теперь можно открутить две гайки крепления впускного коллектора сверху, ниже схематически показано на фото:

Удобнее всего делать это с помощью трещотки и среднего удлинителя:

Затем отворачиваем три гайки снизу, которые видны на картинке ниже (центральная не видна):

Также с помощью трещоточной рукоятки делаем это довольно быстро и удобно:

После этого можно приступать к снятию коллектора. Слегка потянув его в сторону и снять со шпилек:

При необходимости замены данной детали на ВАЗ 2107, покупаем новый по цене около 1500 рублей (500 рублей за подержанный) и производим установку в обратной последовательности.

Снятие и замена впускного коллектора

Обесточить транспортное средство, сняв провод с отрицательной клеммы АКБ. Слить тосол из охладительной системы в специально подготовленную тару. Демонтировать фильтр очистки воздуха на автомобилях начальных годов выпуска, а в современных ТС – отсоединить также шланг подачи воздуха от фильтра. Далее проводим аналогичные действия с трубкой вакуума и вентиляционным шлангом, идущим на картер от камеры подачи воздуха. Сняв крепеж, демонтируем эту камеру со шлангом. Отсоединяем шланг подачи топлива, при этом обращаем внимание на прекращение вытекания бензина. Снимаем скобку крепежа тросика газа, кольцо-уплотнитель и рассоединяем тросик от рычага заслонки дроссельной системы. Ставим метки на шлангах подачи тосола от корпусной части заслонки воздуха автоматического принципа действия. Исключаем вытекания тосола со снятых патрубков охладителя. Ставим метки, и рассоединяем трубки вакуума от фронтальной части карбюратора вместе с электрическими проводами и шлангом карьерной вентиляции (если есть). Демонтируем крепеж и отвинчиваем от впускного коллектора вакуумный шланг вакуума тормозного усилителя. На некоторых модификациях требуется снять установленную проводку с разъемочной колодки, идущий от температурного датчика. Демонтируем крепеж генераторного устройства сверху к впускному коллектору «шестерки». На некоторых модификациях требуется рассоединить и демонтировать картерный вентиляционный шланг от кормовой части ГБЦ. Осматриваем визуальным путем отсоединение всех компонентов систем автомобиля от впускного коллектора и демонтируем его.

При демонтаже карбюраторного устройства установка изделия производится с новой прокладкой. При снятии крепления генераторной электромашины монтаж крепежа производится перед монтажом впускного коллектора «шестерки». Его монтаж производится на ГБЦ с обновленным уплотнителем, и крепеж осуществляется динамометрическим ключом с фиксированным моментом тяги. Провести проверку корректности всех подсоединений. Заливаем жидкость-охладитель, устанавливаем и регулируем тросик газа, при нарушении настроек карбюратора скорректировать холостой ход и концентрацию угарного газа. Подсоединяем шланг отвода охлаждения впускного коллектора от системы.

Другой способ доработки впускного коллектора – полное коаксиальное совмещение карбюраторных окон, отверстий и ГБЦ. Препятствия в виде ступеней в местах сочленения изделий создают сильные воздушные потоки, препятствующие корректному поступлению топливной аэрозоли в моторные цилиндры, и ТС теряет аэродинамические свойства. Требуется эти внутренние возвышения убрать и провести полировку внутренних плоскостей ГБЦ и впускного коллектора, что даст возможность увеличить величину момента кручения и значения предельной динамики автомобиля. При более высоких оборотах силовой установки результат будет более заметен.

Впускной коллектор ваз 2106

Badboy

Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз

Данная работа выполняется для уменьшения числа оборотов, при которых достигается максимальный крутящий момент и увеличения мощности на высоких оборотах.

Самое главное — это сопрячь коллектор (относится как к впускному, так и выпускному) с головкой блока циллиндров. Для этого необходимо покрасить небыстро сохнущей краской (кузбаслаком например) плоскость сопряжения головки и прислонить к ней коллектор. Далее круглым напильником выбрать все светлые места вокруг воздушных каналов на коллекторе. Потом смыть краску с головки и коллектора и повторить процедуру наооборот (красить коллектор, точить головку). Можно ограничиться одним таким циклом, но можно и повторить еще раз для точности. Проверку точности можно выполнить, если покрасить и коллектор и головку и зажать между ними кальку. По отпечатку на просвет можно увидеть все неточности.

С прокладкой бороться сложнее. Напильником ее не доработаешь. Следует воспользоваться бормашинкой или круглым напильником, зажатым в дрели. Прокладка дорабатывается по месту. Металлические вставки в прокладку вокруг выпускных каналов трогать не стоит.

Далее — полировка. Ее имеет смысл делать при переборке двигателя. Для этого с демонтированной головки снимаются клапана, ось коромысел, сами коромысла, распредвал. После чего снимают коллектора, вынимают прокладку и снова их прикручивают.

Теперь два варианта:

Первый — берется тросик толщиной 2 — 3 мм и на него наносится слой грубой абразивной пасты (типа ГОИ) и производят поступательно-вращательные движения внутри одного из каналов (это очень долго, тяжело и скучно). Затем, визуально проверив качество грубой обработки, на тросик плотно наматывается брезент и смазывается пастой ГОИ. Процедура повторяется. Данный метод не гарантирует максимальное качествой по всей внутренней поверхности канала, но гарантирует, что самые критичные части булут обработаны.

Второй метод, мной не опробованный, но очень перспективный — это пескоструйная машина. Здесь все тоже, что и в первом методе, но вместо тросика используется струя сжатого воздуха с абразивными частицами

vaz-2106.ru

Штатный впускной коллектор ВАЗ 2106 предназначен для направления воздушно-бензиновой смеси в моторные цилиндры. Дополнительно с помощью этого важного узла в системе транспортного средства осуществляется подогрев топливного питания, т.к. при разряжении горючей смеси происходит реакция с выделением холода.

Равномерность распределения топливовоздушной смеси по цилиндрам во многом зависит от впускного коллектора. Многие полагают, что внутренняя полировка коллектора позволяет уменьшить потери на впуске. Но сама по себе эта операция — вырванная страничка из большой книги и кардинально изменить ничего не может. Неравномерное распределение смеси по цилиндрам связано в первую очередь с конструктивными ошибками при проектировании коллекторов. Разная длина впускного тракта приводит к неоднородному наполнению цилиндров, причем баланс мощности по цилиндрам меняется в зависимости от того, какая заслонка карбюратора открыта. Достаточно примитивно (для впускного коллектора заднеприводного ВАЗа) Это выглядит так: при дросселировании на 1-й камере, а так же при работе карбюратора в режиме холостого хода — 1 и 4 цилиндры работают на более богатой смеси чем 2 и 3. При дросселировании на 2-й камере (режим max нагрузок) более обогащенная смесь поступает во 2 — 3 цилиндры; а 1 и 4 испытывают топливо воздушный «голод». Причина такой пульсации смеси по цилиндрам — неудачное расположение заслонок карбюратора над впускным коллектором. Убрав часть перегородок между соседними каналами убиваем 2-х зайцев:

1. Выравниваем длину каналов.

Ступенька между текстолитовой прокладкой и впускным коллектором, характерная для большинства заводских коллекторов, создает дополнительное сопротивление потоку во впускном тракте.

Еще один способ оптимизации смесеобразования на штатном коллекторе — закрутить топливовоздушную смесь в больших диффузорах карбюратора, а затем продолжить эту подкрутку в каналах впускного коллектора. На рынок периодически попадают различные примитивные устройства, например гомогенизаторы (на жаргоне «турбинки»), которые монтируются под карбюратором и якобы улучшают процесс смесеобразования. Смесь действительно слегка подкручивается, но сам гомогенизатор перекрывает сечение впускного канала и является существенной помехой потоку. Так что от такой подкрутки больше вреда. Закрутить смесь не перекрывая, а в отдельных случаях даже увеличив сечение впускных каналов, технически гораздо сложнее, но это реально осуществимо. Это наше «секретное оружие» и тема для отдельного разговора.

На спортивных автомобилях, пока на них прочно не обосновался впрыск, использовалась другая схема — установка нескольких карбюраторов. Она дает существенное увеличение крутящего момента и растягивает его по всему диапазону — от низких до max оборотов, а так же увеличивает max мощность. Но общие законы работы с коллекторами, изложенные выше, работают и здесь. И при комплексном применении всех приемов — результаты блестящие.

Замена прокладки

Работа выполняется на холодном двигателе.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Ослабляем хомут крепления и снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора,…

…снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Ключом «на 13» отворачиваем четыре омедненные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления приемной трубы к коробке передач и опускаем приемную трубу до упора (см. Замена деталей системы выпуска).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку…

…и снимаем со шпильки «минусовой» провод и рым.

Предварительно сняв шланг с воздухозаборника теплого воздуха, ключом «на 13» отворачиваем нижнюю…

…и верхнюю гайки крепления воздухозаборника.

Снимаем с отводящей трубы шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

Ключом «на 13» отворачиваем вторую верхнюю гайку крепления…

…и ключом «на 10» болт нижнего крепления теплозащитного экрана стартера, и снимаем его (см. Замена стартера).

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления трубы к насосу охлаждающей жидкости…

…и снимаем ее. Между трубой и насосом установлена уплотнительная прокладка.

Головкой «на 13» отворачиваем семь гаек крепления коллектора…

…и снимаем впускной…

…и выпускной коллекторы.

Снимаем со шпилек две прокладки.

Устанавливаем коллекторы в обратной последовательности, заменив прокладки на новые и смазав резьбу шпилек графитной смазкой. Приемную трубу глушителя крепим к коллектору новыми латунными гайками.

Как поменять

Для выполнения этого ремонта потребуется следующий инструмент:

Плоскогубцы головка на 13, обычная и глубокая вороток и трещоточная рукоятка удлинители

После того, как воздушный фильтр, его корпус и карбюратор сняты с автомобиля, можно приступать непосредственно к впускному коллектору. Первым делом необходимо снять два шланга, которые показаны ниже на картинке:

Теперь откручиваем крепление корпуса воздухозаборника, который прикручен к коллектору с левой стороны:

Теперь можно откручивать гайки крепления коллектора к головке блока цилиндров ВАЗ 2106. Сначала отворачиваем две верхних, которые расположены по краям:

Удобнее всего это делать трещоткой с головкой:

А затем открутить три гайки крепления впускного коллектора снизу. Две видны на фотографии, а третья находится по центру, но она не видна.

Здесь понадобится длинный удлинитель с трещоточной рукояткой, иначе придется долго мучиться:

После чего окончательно вынимаем его со шпилек и извлекаем из подкапотного пространства:

При необходимости производим замену данной детали. Цена нового коллектора на ВАЗ 2106 и другие модели «Жигулей» классического семейства составляет в пределах 1500 рублей.

Установка проходит в обратной последовательности.

vz06-up.ru

Смотрите еще:

Отдел опеки г Хабаровск Артём, 8 лет По вопросам создания замещающей семьи обращаться Отдел по делам опеки и попечительства по г. Хабаровску Паньшина Татьяна Федоровна, начальник отдела дата и место рождения – 23.05.1965, […]

Коллекторы обращаются в суд Подают ли коллекторы в суд Угроза подать в суд – один из стандартных инструментов психологического давления, который используют коллекторы. При этом они могут говорить, якобы неисполнение обязательств по […]

Соглашение об уплате алиментов в твердой сумме Законодательный орган закрепил в СК РФ положение, предусматривающее письменную форму договоренностей по уплате алиментов. Плюсы и минусы составления соглашения Требуется ли нотариальное удостоверение […]

Снятие и замена впускного коллектора

Устройство впускного коллектора

К такому впускному коллектору, фото которого размещено на нашем интернет-портале, подведены патрубки, идущие от системы охлаждения. При диагностике работы этого компонента системы пуска двигателя требуется следить за плотностью сочленения этих деталей со штуцерами коллекторной системы и изнашиваемостью стяжных хомутов.

По своей конструкции коллектор впускной ВАЗ 2106, цена на который не является заоблачной, а находится в допустимом диапазоне, представляет достаточно надежный механический узел и редко выходит из строя. Из выявленных дефектов необходимо отметить некорректную установку такой детали, как прокладка впускного коллектора, которая возникает из-за неверной установки запчасти на автомобиль либо водителем, либо автослесарем на станции технического обслуживания. Редко, но все-таки случается, что впускной коллектор подвергается коррозийному воздействию и появляется излишняя подача воздуха, что, конечно, требует проведения его замены на новое изделие.

Штатный коллектор можно приобрести во всех специализированных ВАЗовских магазинах автозапчастей. Рассмотрим впускной коллектор, устройство которого весьма несложно. Он состоит из впускной трубы, дренажной трубки и штуцера, через который отводится жидкость-охладитель и производится охлаждение для нормальной эксплуатации транспортного средства.

Замена выпускного коллектора и прокладки

Замена самого коллектора элементарна — просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы — это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

Монтаж системы впрыска

После окончания подготовки можно приступить к установке инжектора.

Для начала нужно установить на блок цилиндров ГБЦ от ВАЗ 21214.
Затем необходимо поставить новую переднюю крышку блока, новый шкив коленвала и закрепить ДПКВ.
Надеть на впускные и выпускные каналы ГБЦ прокладку и прикрутить на место новый впускной и старый выпускной коллекторы.
Надеть дистанционную прокладку на треугольное место крепления, где расположены 2 шпильки, и простую прокладку на впускные отверстия коллектора.
Вставить топливную рампу с форсунками в приемные трубы и закрепить ее 2 винтами.
Прикрутить ресивер в сборе с дросселями и регулятором холостого хода на положенное ему место.
Закрепить ДД на винт крепления заглушки трамблера.
Зацепить датчик скорости на редуктор привода спидометра.
Прикрепить модуль зажигания на моторный щит рядом с тормозным бачком.
Закрепить педаль газа на правых шпильках ВУТа.
Прицепить трос газа одним концом к педали, другим концом к дроссельному узлу и закрепить его на кронштейне ресивера так, чтобы он немного провисал.
В конце нужно прикрепить подводящий топливный шланг и обратку к инжектору.