Как снять тонировочную пленку с фар автомобиля: причины удаления, инструменты, способы и этапы

Приключилась со мной одна неприятность, после покупки машины поехал ставить на учет, и тонировка на задних фарах сделала свое дело, машину не стали ставить на учет, что только не думал от взятки до новых фар, но средства не позволяли, решил самостоятельно избавиться от тонера. Было перепробовано несколько способов в том числе тормозная жидкость, различные растворители, но они не дали должного результата. Краска держалась как партизан на допросе. Было решено — шлифовать После похода в авто и cтроительный магазины было куплено : 1. Набор для полировки фар — LAVR

Он включает в себя 3 вида наждачной бумаги под номерами 1-2-3 Номер 1 соответственно самая грубая зернистость-800 , Номер 2 средняя зернистость 1500, Номер 3 самая маленькая зернистость 2000.В наборе была полировальная масса состоящая из воска и абразива для финишной обработки. Так-же были приобретены шлифовальные круги зернистости 400 для снятия непосредственно лака с фар( самой грубой обработки) и шлифовальный круг.

Как снять тонировочный лак с фар

Nikittaa 14.09.2008 — 10:03

(Машина правда российская, ну и лак походу дела из баллончика что на рынках впаривают)

Сообщение отредактировал Nikittaa: 14.09.2008 — 13:06

Приветствую! Тюнинг оптики в последнее время очень популярен. С фарами можно сделать, что угодно: ксенон, биксенон, светодиоды, реснички, тонировка. Вопрос лишь в том, насколько все это законно и практично?

Не всем по душе все эти модификации и порою «красоту», которую наводил предыдущий владелец, приходится исправлять новому обладателю «тюнингованного» авто. Также не редко приходится отказываться и возвращать оптику к первозданному состоянию по причине отказа от прохождения техосмотра. Да, да, бывает и так. Когда вы из-за своей «крутой» оптики не можете пройти техосмотр или постоянно получаете штрафы и замечания от ГИБДД, тут хочешь-не хочешь надо как-то решать проблему.

Если стоит ксенон и вам из-за него порядком достается, снимаем его и приводим фары в соответствие с требованиями. Если это светодиоды – ставим галогенки обратно. Если это тонировочная пленка — снимаем ее. А если это лак? В таком случае придется попотеть.

В этой статье расскажу о рабочих (и не очень) способах снятия тонировочного лака. Вы узнаете, как эффективно удалить тонировочный лак с фар, не повредив их при этом.

Итак, начну с наименее эффективных, на мой взгляд, плавно переходя к более рабочим способам

1. Замена стекла. Полная замена стекла блок-фары — кардинальный метод, более радикальным будет только полная замена блок-фары в сборе. Процесс трудоемкий, требует определенных навыков и инструмента, а также запасных стекол. Фары прогреваются, после чего герметик размягчается и позволяет отделить стекло от корпуса.
2. Механическое удаление. Этот способ удаления лака со стекла фары, также считаю радикальным и рекомендую использовать лишь в том случае, если другие средства оказались бессильны. Такой вариант предусматривает удаление тонировки фар при помощи абразива. То есть, грубо говоря, будет использоваться наждачка, которой слой лака будет стираться. Недостаток метода в его трудоемкости, а также радикальности, вместе со слоем лака будет удален верхний слой стекла, что приведет к помутнению и ослаблению защитных его свойств.
3. Жидкость для снятия лака (для ногтей). Принцип такой: наносим немного средства на тряпку, смачиваем окрашенный участок, после чего быстро удаляем все, используя тряпку, смоченную в растворителе. Если промедлить или не рассчитать, можно получить обратный эффект — пластик помутнеет или побелеет. В общем есть высокая вероятность уничтожить стекло.
4. Профессиональная жидкость для снятия тонировочного лака. Это средство специально предназначено для подобных работ, поэтому вреда от него быть не должно, а эффект, как правило, положительный. Стоит это, кончено, недешево, однако это в разы дешевле и удобнее, нежели покупать новые стекла или шлифовать их наждачкой. Кроме того, следует учесть простоту метода. В отличие от всех вышеописанных он банально прост: наносим средство на тонировку, даем время жидкости вступить в реакцию. После того как лак начнет вздуваться — удаляем его при помощи тряпки.

Чем смыть тонировочный лак с фонарей авто

Всем привет! Когда приобрели машину, то как и многие другие хотел затонировать задние фонари. На рынке был приобретен лак в баллончике.

Перед тонировкой обезжирил фонари и нанес несколько слоев. Лак держится ОЧЕНЬ хорошо. Не где не облез, не потрескался и т.д. Но всвязи с переделкой задней оптики захотел снять лак. Да не тут то было! Растворитель 647 не берет. Находил информацию, что снимают лак мелкой наждачкой и потом полируют фонать. Меня этот гемор не устраивает. Нашел легкий вариант, при котором фонарь ни как не страдает

.

Для очистки фонаря от лака потребуется: тормозная жидкость, уайт спирит (для очистки фонаря от тормозухи), ветошь и время.

И так. Я фонарь с авто не снимал. Мочим кусок тряпки в тормозную жидкость. Не выжимая ее наносим на лак. Наносим без фанатизма, чтоб по машине не текло, но и не было мало. Намочили и идем заниматься другими делами. Через пол часа подходим к машине и смотрим на фонарь. В местах где лак поднялся вытираем чистой тряпкой и опять мочим тормозухой лак там, где он не облез. И так несколько раз. Пока фонарь не будет чистый. У меня на это ушло часа два. Когда фонарь будет чистый, мочим чистый кусок тряпки в уайт-спирите и протираем фонарь.

У меня появился белый налет именно на прозрачном стекле. В разделе поворота. Вымыл его уайт-спиритом.

00888 17 июн 2014, 16:48

Техника безопасности

Большинство составов для очистки стекол являются горючими, имеют сильный, едкий запах, некоторые довольно токсичны и даже могут вызвать отравление, поражение нервной системы при вдыхании их испарений. При попадании на кожу они способны вызвать ожог и проникнуть в кровоток. Поэтому при работе с растворами нужно соблюдать меры безопасности:

• не проводить очищение стекол рядом с открытым огнем, любыми источниками тепла, в том числе с раскаленными предметами, при повышенной концентрации испарений в воздухе пожар может вспыхнуть даже от искры;
• трудиться в защитной одежде и резиновых перчатках, чтобы средства не попали на кожу;
• для защиты от вредных паров надевать респиратор, очки.

Снятие тонировки может быть довольно трудоемким процессом, особенно если на стеклах остается много клеевых следов. Но при покупке одного из описанных средств придать машине первоначальный вид все-таки можно, причем без серьезных затрат.

Покрытие фар лаком

Не нуж­но рас­пы­лят лак слиш­ком рано, после обез­жи­ри­ва­ния. Остат­ки обез­жи­ри­ва­те­ля долж­ны пол­но­стью испа­рить­ся до нане­се­ния лака, ина­че они про­дол­жат испа­рять­ся после лаки­ро­ва­ния, ухуд­шат адге­зию и вызо­вут дефек­ты в виде «вски­па­ния» (см. дефек­ты при окра­ши­ва­нии).

Слой лака дол­жен полу­чить­ся тон­ким. Хоть поверх­ност­ное натя­же­ние поли­кар­бо­на­та выше, чем у неко­то­рых слож­ных в покрас­ке пла­сти­ков, оно всё же ниже, чем у дру­гих лег­ко окра­ши­ва­е­мых мате­ри­а­лов. Если сра­зу нане­сти тол­стый слой, то появит­ся что-то вро­де мел­ких тре­щин. Несколь­ко очень тон­ких сло­ёв с меж­с­лой­ной суш­кой дают хоро­ший результат.

В лаке не долж­но быть мно­го рас­тво­ри­те­ля, так как он может подей­ство­вать на пла­стик, но густым он тоже не дол­жен быть. Рас­тво­ри­тель может как спо­соб­ство­вать адге­зии к пла­сти­ку, так и раз­ру­шить его, в зави­си­мо­сти от коли­че­ства. Рас­тво­ри­тель помо­га­ет въедать­ся лаку в пла­стик, но его боль­шое коли­че­ство может вызвать излиш­нее рас­тво­ре­ние пластика.

Подготовка фар к лакированию

Нуж­но решить, как лаки­ро­вать фары, на машине или в сня­том состо­я­нии. Если их снять, то так под­го­тов­ка и лаки­ро­ва­ние будет более удоб­ной. Если они оста­ют­ся на машине, то перед шли­фо­ва­ни­ем, их необ­хо­ди­мо обкле­ить по пери­мет­ру маляр­ной лен­той, что­бы слу­чай­но не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие при­ле­га­ю­щих деталей.

Очень важ­но перед абра­зив­ной обра­бот­кой сна­ча­ла отмыть и обез­жи­рить поверх­ность. Для чист­ки и обез­жи­ри­ва­ния поли­кар­бо­на­та мож­но исполь­зо­вать очи­сти­тель на базе изо­про­пи­ло­во­го спирта.

На фаре вид­ны остат­ки ста­ро­го защит­но­го покрытия

Начи­нать шли­фо­ва­ние луч­ше бума­гой P400-P600. Она убе­рёт остат­ки раз­ру­шен­но­го защит­но­го покры­тия, а так­же мел­кие повре­жде­ния и цара­пи­ны на рас­се­и­ва­те­ле. Мож­но, конеч­но, шли­фо­вать и P1000, но это будет гораз­до доль­ше и лак будет дер­жать­ся хуже. Луч­ше при­ме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу не мель­че, чем P600-P800 (на мок­рую). Лаку надо меха­ни­че­ски за что-то заце­пить­ся. Для это­го хоро­шо под­хо­дят мел­кие цара­пи­ны, остав­лен­ные после шли­фо­валь­ной бума­ги P800. Мож­но допол­ни­тель­но обра­бо­тать фару серым скотч-брай­том с мати­ру­ю­щей пас­той или с про­стым коме­том. Так Вы полу­чи­те рав­но­мер­но мато­вую поверх­ность. Полу­чен­ные мел­кие цара­пи­ны хоро­шо запол­нят­ся лаком так, что их будет не видно.

Под­го­тов­ка поверх­но­сти шли­фо­ва­ни­ем не изме­нит поверх­ност­ную энер­гию пла­сти­ка, о кото­рой гово­ри­лось выше. Улуч­шен­ное при­ли­па­ние воз­ни­ка­ет из-за уве­ли­че­ния чис­ла меха­ни­че­ских мест сцеп­ле­ния. Абра­зив­ная обра­бот­ка помо­га­ет изба­вить­ся от плё­нок и окис­ле­ний, уве­ли­чи­вая область при­год­ную для при­ли­па­ния. Все остат­ки ста­рой защи­ты необ­хо­ди­мо уда­лить. Для про­вер­ки резуль­та­та надо пери­о­ди­че­ски насу­хо выти­рать фару. В ито­ге, полу­чит­ся рав­но­мер­ная мато­вая поверх­ность. Далее фары окле­и­ва­ют­ся маляр­ной лен­той по пери­мет­ру, закры­ва­ют­ся бума­гой не под­ле­жа­щие лаки­ро­ва­нию при­ле­га­ю­щие обла­сти, обез­жи­ри­ва­ют­ся, про­ти­ра­ют­ся лип­кой сал­фет­кой и начи­на­ет­ся про­цесс покры­тия лаком.

Как оттереть остатки клея?

Если при снятии пленочного покрытия были допущены ошибки или пленка была старой и низкокачественной, на стекле может оставаться липкий слой.

Основным инструментом, который понадобится в работе, станет пластиковый шпатель. Он имеет твердый, но не острый край, поэтому безопасен для стекла, и не оставит после себя царапин.

В зависимости от состояния клеевых пятен и их размера, выбирается один из вариантов воздействия:

1. Для мягкой клеевой массы, которой на поверхности осталось совсем немного, можно справиться путем смачивания поверхности мыльной водой и счистки шпателем.
2. Спирт для технических нужд или медицинский, а также очищенный бензин можно втереть в подсохший клей для его размягчения.
3. Использование растворителя для клея требует осторожного проведения работ. Выбирая этот способ важно исключить случайное попадание состава на краску и уплотнители.

После применения любого метода, необходимо тщательно промыть и вытереть стекла так, чтобы они оставались прозрачными.

Основные методы снятия пленки своими руками

Убрать тонировку можно у автомастера, но есть шанс сэкономить, сделав это своими руками. Способы удаления:

1. Быстрый. Нужно взять пленку за край, подцепив острой деталью, затем резко сдернуть. Обычно такой метод используется в экстренных случаях.
2. Постепенный. Тонировка снимается медленно, с поэтапным нагревом. Вначале надо подцепить пленку за краешек, потом взять строительный фен, подать горячий воздух. Достаточно нагревания до +40…+60 градусов, чтобы материал аккуратно отошел от стекла. Обычно большая часть клеевого состава при нагреве остается на пленке.

Второй метод более эффективный, он позволяет удалить тонировку с остатком минимального количества загрязнений. К сожалению, не каждый имеет строительный фен, потому осуществить процесс можно не всегда. Также при сильном нагреве есть риск повреждения пластика на дверях, их придется предварительно закрывать мокрыми тряпками. Нельзя прогревать стекла более чем до +60 градусов, это вызовет нарушение их целостности, деформацию.

При отсутствии возможности прогреть стекло очистить его от тонировки можно мыльным раствором. Пленку поддевают за край, потихоньку стягивают, поливая раствором. Обильно добавляют жидкость на область соединения клея со стеклом, чтобы адгезия снижалась. Часть клея все-таки останется, но не более 10-15%. Оттереть его нужно обязательно: боковые стекла начнут плохо опускаться, липнуть к ним будет все в большом количестве.

Нужно ли использовать грунт для пластиков при лакировании фар?

Как извест­но, перед окра­ши­ва­ни­ем пла­сти­ко­вых дета­лей тре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­но на поверх­ность рас­пы­лять спе­ци­аль­ный про­зрач­ный грунт. Это уси­ли­тель адге­зии. Нуж­но ли грун­то­вать пла­сти­ко­вые рас­се­и­ва­те­ли перед их лакированием?

Глав­ная про­бле­ма окра­ши­ва­ния пла­сти­ков заклю­ча­ет­ся в том, что они име­ют низ­кую поверх­ност­ную энер­гию. Поверх­ност­ная энер­гия мате­ри­а­ла «поз­во­ля­ет» рас­те­кать­ся нане­сён­ной жид­ко­сти, “сма­чи­вать” поверх­ность и вли­я­ет на адге­зию. Для нор­маль­ной окрас­ки пла­сти­ка, этот пара­метр дол­жен быть не мене 36–38 мН/м. Низ­ки­ми зна­че­ни­я­ми это­го пара­мет­ра обла­да­ют, к при­ме­ру, такие пла­сти­ки, как поли­про­пи­лен (PP) и поли­эти­лен (PE). У поли­про­пи­ле­на поверх­ност­ная энер­гия рав­ня­ет­ся 30 мН/м, что явля­ет­ся ниже нор­мы, необ­хо­ди­мой для бес­про­блем­но­го окра­ши­ва­ния. Спе­ци­аль­ный грунт (уси­ли­тель адге­зии) при­зван уве­ли­чить этот пара­метр. Так, бам­пе­ра из поли­про­пи­ле­на, кото­рые исполь­зу­ют боль­шин­ство авто про­из­во­ди­те­лей, надо обя­за­тель­но грун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том для пластиков.

Что каса­ет­ся поли­кар­бо­на­та, то его поверх­ност­ная энер­гия рав­на 40–42 мН/м. Это не высо­кое зна­че­ние, но доста­точ­ное для нор­маль­ной окрас­ки или лакирования.

Кро­ме того, при­ли­па­ние лака к поли­кар­бо­на­ту уве­ли­чи­ва­ет­ся бла­го­да­ря неболь­шо­му его рас­тво­ре­нию рас­тво­ри­те­ля­ми, содер­жа­щи­ми­ся в соста­ве лака.

Спе­ци­аль­ный уси­ли­тель адге­зии мож­но при­ме­нять, что­бы заме­нить тру­до­ём­кий про­цесс абра­зив­ной обра­бот­ки поверх­но­сти. Но в нашем слу­чае сня­тие ста­ро­го раз­ру­шен­но­го защит­но­го слоя с фар пред­по­ла­га­ет пред­ва­ри­тель­ное шли­фо­ва­ние, о кото­ром напи­са­но ниже.