Замена сцепления своими руками — пошаговая инструкция по правильной смене диска, корзины, тросика и выжимного (110 фото)


В автомобилях с механической коробкой передач периодически приходится менять сцепление. Чтобы заменить механизм своими руками, необходимо запастись специальным оборудованием и инструкцией по выполнению замены. Если пробег диска вашего автомобиля составил от 70 до 150 тысяч километров, то вам уже стоит совершить замену сцепления.

Но нужно отталкиваться также от условий эксплуатации машины и производителя механизма сцепления, который установлен в автомобиле. Проанализировав все эти факторы можно посмотреть видео о замене сцепления своими руками.

Меняем сцепление самостоятельно

Стоимость комплексной замены сцепления может варьироваться от качества деталей и наличия необходимых инструментов для работы.

Если вы решили все же делать все самостоятельно, то без нового выжимного подшипника, сцепления, диска и корзины, цилиндров, тросика вы не сможете совершить полный процесс замены.

Для чего необходимо сцепление

Сцепление служит для того чтобы при трогании с места или остановке. Осуществилось плавное соединение между двигателем и коробкой передач. Также сцепление необходимо при резком снижении или повешении оборотов двигателя. Диск сцепления проворачивается между маховиком и прижимным диском корзины сцепления. Тем самым постепенно уравнивает разность крутящих моментов.

Как ставится диск сцепления

Корзина сцепления неподвижно закреплена на маховике. Пружинами или лепестковыми пластинами через прижимной диск корзины сцепления прижимает диск сцепления к маховику. Шлицевая часть расположенная в центре диска сцепления. Соединяется спервичным валом КПП.

При нажатии на педаль сцепления, отжимается рычаг, который действует через выжимкой подшипник на лапки или лепестки корзины сцепления. Диск сцепления начинает двигаться свободно от маховика и корзины сцепления.

Как правильно снимать и устанавливать коробку передач

Если у вас автомобиль с задним приводом, то сначала отсоедините муфту, которая соединяет МКПП с карданным валом. А если ваша машина оснащена переднеприводным механизмом, то начните со снятия приводных валов, не забудьте установить заглушки на время замены. Теперь отсоединяйте тросики.

Откручивая гайки на креплении, выньте первичный вал, что помещается в подшипнике внутри маховика двигателя. Появление масляных пятен в области штока дает сигнал о неполадках сальника.


Приступаем к установке. Из специальной техники вам понадобиться лебедка, чтобы при установке проворачивался вал на коробке передач. Так он гарантированно будет попадать в шлицы, которые находятся в маховике. Последним этапом установки считается процесс регулирования длинны штока.

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

Миф.

Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить». Правда.

Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала.

Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

2) Центровка диска по корзине.

Используется инструмент такого типа

Неофициальных методов много — черенком от лопаты — пальцем — другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

1 Способ. Болт и синяя изолента.

Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

Нам понадобится — болт М10 или сверло на 10 или 11 мм. — моток синей изоленты Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине. Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом. Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.

Нам понадобится — двусторонний скотч — ножницы Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

Название такое длинное потому что трудно найти инфу именно по этой модели. Спасибо всем кто отвечал на вопросы, отдельно спасибо Диме trilian за подсказки. Пишу но пока не доделал-не прокачал сцепление. Надеюсь на советы. Симптомы к замене были такие. На 4,5 передачах если резко дать газу сначала росли обороты потом машина разгонялась. Пробег около 250. Сцепление скорее всего было родное валео. Менял только диск без корзины. Отдельно диск смог найти только stellox 0700094sx. Не доверяю этой фирме но других аналогов тупо не смог найти. Если знаете-напишите. Ладно хоть этот подошел. Сейчас цена по автодоку 1370р а зимой я брал в парткоме 1000р. В сборе валео у нас стоит 6-7 тыщ и выжимной около 5. Это если делать по уму. И не забудьте масло в кпп.

Диск ведомый нашел только этот ладно хоть встал

Самостоятельная работа по замене дисков и корзины

Начать процесс по ремонту нужно с откручивания болтов в корзине, потом следует снять все детали, которые находятся в маховике. Обращайте внимание на поверхности маховика, чтобы там не было никаких масляных следов.

Ведомый диск тоже должен быть чистым, если следы имеют место, необходимо произвести замену сальника. Также поменяйте ведомый диск и корзину, если обнаружите на них повреждения в виде глубоких царапин. Маховик и ведомый диск корзины должен быть чистым и обезжиренным. Чистку можно произвести с помощью бензина.

Вставляем диск в корзину и надеваем крепление либо на первичный вал МКПП, либо на оправку. В маховике есть отверстие, куда и помещаем весь комплект деталей. Вставляйте до упора и прикручивайте корзину на болты.

Такой процесс нужно проделать два или три раза, чтобы произошла точная и ровная установка. Теперь можно затянуть болты, прикладывая усилие 2,5-3,5 кгс/м. Ведомости об мощности усилия имеются в инструкции по ремонту вашей марки авто. Корзину сцепления меняем по аналогичной схеме.

  • Регулятор оборотов своими руками — как сделать простое устройство регулировки или плавный спуск (120 фото)

  • Может ли не собственник оформить ОСАГО?

Вы заменили сцепление и ощущаете вибрацию в этой области – нужно отрегулировать центровку диска или проверить мощность затяжки корзины.

В корзине сцепления могут произойти следующие неисправности:

  1. Лепестки (по-другому называемые нажимными пластинами) могут подвергнуться поломке;
  2. Нажимной диск может подвергнуться износу;
  3. Заклепки и крепежные детали могут подвергнуться износу, и может увеличиться люфт.

В основном всегда при ремонте сцепления заменяется неисправный элемент. Нужно уточнить, что специалисты в данной области рекомендуют производить замену корзины сцепления вместе с ведомым диском, а также с выжимным подшипником. Это необходимо делать из-за того, что по детали сцепления постоянно подвержены нагрузкам, а также к равномерным износам. Поэтому можно сделать вывод, что если заменить только одну корзину сцепления, впоследствии все равно придется произвести замену ведомого диска, а после этого и выжимного подшипника. А когда выполняется какая-либо операция по ремонту сцепления, для этого обязательным фактором является снятие коробки переключения передач. Исключение составляют лишь только регулировочные работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что намного разумнее производить сразу замену всего узла. От того, как ездит водитель – безусловно, многое зависит в безотказной работе сцепления, также как и в грамотно произведенных регулировках. Помимо этого, не стоит устанавливать на свое автомобильное транспортное средство корзину сцепления, которая была произведена непонятно где, как иногда в народе выражаются, «в кустарных условиях». Приобретать автомобильные запчасти нужно только в проверенных и хороших компаниях. На данный момент лучше всего зарекомендовали себя такие производители корзин сцепления, как: Kraft, MecArm, SACHS, VIS (Вазинтерсервис) и LuK.

Меняем цилиндры

Менять главную цилиндрическую систему есть резон, если после замены уплотнительных колец не улучшилась функциональность системы. Замену на новые цилиндры сцепления устанавливают тогда, когда уже тормозная жидкость убегает даже после замены новых манжетов.

Процесс снятия рабочего цилиндра и установки выполняйте по схеме:

  • Избавляемся от пружины возле педали.
  • Откручиваем две гайки, что скрепляют цилиндр с коробкой передач;
  • Процесс откручивания резинового шланга, присоединенного к рабочему цилиндру, производиться на весу;
  • Прикручиваем к шлангу, во избежание утечки тормозного состава, цилиндр нового образца;
  • Выкачиваем все из цилиндра, выкручиваем штуцер, закрываем отверстие;
  • Откручиваем гайки, служащие креплением главному цилиндру с кузовом машины;
  • Чтобы рашплинтовать шарнир, связанный с педалью, нужно потянуть его на себя. Вытяните штифт, при этом произойдет отсоединение цилиндра от педали.
  • Два цилиндра устанавливайте по той же схеме, по которой разбирали.

Заменив цилиндры, сделайте прокачку главного сцепления. Когда воздух перестанет выходить, это будет означать, что цилиндр установлен правильно.

Как ставить диск сцепления: пошаговая инструкция

Основная задача сцепления — обеспечение мягкого переключения передачи. Автомобиль начинает движение максимально аккуратно, трансмиссия и двигатель работают без значительных нагрузок, благодаря чему сохраняют рабочее состояние на длительный срок. Так как на сцепление оказываются большие силы, замена проводится регулярно: спустя 100 тыс. км пробега. Признаками, что пора менять диск сцепления, станут данные изменения:

  • пробуксовка;
  • неполное выключение сцепления;
  • затрудненное переключение передачи;
  • тугая педаль сцепления (возможно проваливание);
  • отсутствие тяги у машины, в особенности грузового автомобиля.

Не рекомендуется самостоятельно менять деталь, если автолюбитель плохо разбирается в комплектации машины и никогда не проводил монтаж собственноручно. Некачественно вмонтированный диск сцепления не будет работать должным образом, и придется заново разбирать узел.

Как правильно ставить диск сцепления

Чаще всего, требуется установка новой корзины сцепления, однако иногда достаточно только замены диска. Сам процесс не вызывает трудностей, однако у большинства автолюбителей появляется вопрос: как ставить диск сцепления? Эта задача может быть выполнена 2-мя способами:

  • с предварительным снятием коробки переключения передач;
  • без снятия КПП.

Второй вариант наиболее простой и быстрый, а если машина оснащена задним приводом, с задачей сможет правиться даже неопытный водитель. С передним приводом дело обстоит сложнее, однако провести замену все равно можно.

Для самостоятельной установки сцепления машина ставится в гараж на эстакаду или яму. Перед монтажом под шины кладутся упоры, чтобы автомобиль не двигался.

Диск сцепления: как правильно ставить?

Этапы замены

Весь монтаж и демонтаж диска сцепления проходит в несколько этапов:

  1. От ККП открепляются кардан и рабочий цилиндр. После выключаются концевики электропроводки переключателя сигнала заднего хода.
  2. С помощью накидного ключа откручиваются болты, держащие подушку ККП. Сама подушка демонтируется.
  3. ККП отводится на значительное расстояние от мотора, при этом переключатель плотно приближен ко дну. Это необходимо, чтобы трансмиссия располагалась на входящем патрубке выхлопной системы. Для этого коробка передач подпирается домкратом или специальной опорой.
  4. Демонтируется маховик, и откручиваются 6 болтов, держащие корзину сцепления. Необходимо регулярно прокручивать коленчатый вал, чтобы обеспечить свободный доступ к болтам.
  5. В появившийся вал переводится корзина сцепления, чтобы было легче демонтировать деталь. Чтобы вытащить корзину, ее необходимо передвигать в сторону двигателя. После чего демонтируется вилка и выжимной подшипник.
  6. Для установки сцепления, все вышеописанные действия проводятся в обратном порядке. Смазывается отверстие подшипника первичного вала ККП. Участок, с которым контактирует прижимная деталь, протирается материей.

Что нужно знать при замене

В процессе монтажа ведомый диск центрируется относительно оси коленчатого вала. Лучше всего подходит правило, которое является шлицевным элементом первичного вала. Если монтаж проведен правильно, оно быстро и просто вытаскивается.

Болты, удерживающие кожух, завинчиваются с равной нагрузкой, иначе он будет сдвигаться. С боковой стороны кожуха находятся прямоугольные выемки, в которые будут входить 3 ступицы нажимного диска. Данная структура обеспечит максимальную качественную передачу крутящего момента на элемент. Также, его лучше сместить, относительно оси при выключенном сцеплении.

Устанавливаются попарно 18 пружин между нажимным диском и кожухом. На каждом элементе есть витки, направленные в различные стороны. Это необходимо, чтобы конструкция всегда работала бесперебойно. Все пружины относятся к одной категории, чтобы рабочий диск не перекосился при необходимом усилии.

Сечение шлицевого вала и втулки с прямобочным профилем

Устанавливаются шайбы, чтобы при пробуксовке сцепления пружины не перегревались. Шайбы изготовлены из спрессованного асбеста, так как он выдерживает резкие температурные перепады и обладает хорошей теплопроводностью.

Также, устанавливаются конусовидные пружины и сферические гайки на концы хвостовых вилок. Все это создает эффект качения механизма, что требуется при нивелировании расстояния между осями, при отведении диска сцепления.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Для начала отсоединяем шплинтующий элемент, который приводит в движение сам механизм гидропривода, с помощью плоскогубцев. Ими же снимаем пружину. Прокручиваем не до конца штуцерный шланг.

  • Бампер своими руками: как сделать полимерный уникальный бампер для авто в домашних условиях (125 фото)

  • Покраска авто своими руками — подготовка к нанесению покрытия и основные этапы качественной покраски авто (100 фото)

С помощью 13 ключа снимаем 2 болта с картера. И только сейчас достаем толкатель. Доступ до цилиндров открыт. Как далее провести замену рабочего сцепления более подробно показано на видео.

Меняем тросик и выжимной подшипник

Замена этих деталей целесообразна после превышения 150 тысячного рубежа пробега автомобиля. Освобождая вилку от пружины, вы сможете снять тросик. Расшпилинговка соединения даст возможность снять трос с педали сцепления.

При необходимости провести замену детали целиком. Чтобы извлечь отработанный трос, нужно вытащить штифт. Новый устанавливаем тем же методом, каким вы извлекали его.

Свой автомобиль вы знаете лучше, чем кто-либо, поэтому вооружившись подходящим оборудованием, инструментами, вы самостоятельно сможете заменить сцепление без особого труда.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: rus-auto26@cp9.ru