Устройство и принцип действия передней подвески ВАЗ 2110,2112, 2111

Устройство передней подвески на ВАЗ-2110 устройство, конструкция

Передняя подвеска ВАЗ-2110: устройство и конструкция

Для чего нужна подвеска и какая на ней лежит ответственность, каждый знает ещё с автошколы, если не со школы
Поэтому заострять внимание на общих сентенциях не станем, а сразу перейдём к делу

ВАЗ-2110 получил в наследство от восьмёрки и девятки подвеску МакФерсон, разработанную ещё в 70-х годах прошлого века и испытанную на опытных ВАЗ-2108.

Конечно, коррективы в конструкцию вносились и сегодня она выглядит так:

Схема подвески.

Как видно из схемы, ничего сложного в конструкции нет, нет и ничего лишнего. Спартанская подвеска десятого семейства относится к типу независимых подвесок с гидравлическими амортизационными стойками, витыми пружинами 7 на нижних (23) поперечных рычагах. Правый и левый рычаги шарнирно, с помощью сайлентблоков, соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор необходим для сохранения устойчивости автомобиля в поворотах и при активном маневрировании. Он представляет собой штангу из пружинистой стали с изгибом для глушителя.

Передняя стойка

Самый важный, дорогой и требующий постоянного ухода узел — передняя амортизаторная стойка (16).

Где-то тут спряталась стойка подвески!

В нижней части стойка крепится к поворотному кулаку 19 с помощью двух болтов, один из которых (18) эксцентриковый. Поворотом этого болта, отпустив гайку 17, регулируют угол развала передних колес. Передняя пружина опирается на опорную чашку 6 снизу и на верхнюю опорную чашку 10. Для предотвращения пробоя подвески на штоке амортизатора установлен демпфер сжатия 9.

Сама же стойка сверху упирается чашку 12, которая выполнена в сборе с поворотным подшипником 11. Верхняя опора — это отдельный узел, она фиксируется к брызговику кузова с помощью трёх самоконтрящихся гаек. Опора имеет некоторую эластичность для того, чтобы поглощать высокочастотные колебания и не передавать их на кузов, а свободный поворот вокруг своей оси стойке и переднему управляемому колесу обеспечивает верхний подшипник 11 и нижняя шаровая опора 1.

Передние стойки масляные, разборные.

Пружины передней подвески.

Опоры передних стоек.

Амортизаторы передних стоек и защитные чехлы.

Рабочий амортизатор установлен в корпусе стойки. При необходимости или при выборе амортизатора другого типа (газовый, газо-масляный), всегда есть возможность вынуть его из корпуса стойки, отремонтировать или заменить. При этом нужно учитывать, что восьмерочный амортизатор не подходит на десятку, поскольку на 2110 корпус стойки короче, хотя конструкция выглядит идентично.

Шаровая опора и нижний рычаг

Именно шаровая опора принимает на себя все нагрузки — тормозные, разгонные, продольные и поперечные, а кроме того, она является нижней точкой опоры поворотного кулака.

Узел крепления шаровой опоры.

Опора 1 фиксируется на нижнем рычаге с помощью трёх глухих болтов. Разбирая этот узел, нужно быть предельно аккуратным, поскольку отверстия в поворотном кулаке для болтов крепления опоры не сквозные и при неаккуратном обращении можно запросто сорвать головки или сломать тело болта. Если это произойдёт, придётся высверливать остатки болта или же менять поворотный кулак. Это трудоёмкая и дорогая работа.

Шаровая опора с чехлом.

Нижний рычаг подвески с сайлентблоками.

Растяжки

Для предотвращения залома нижнего рычага и снятия с него тормозных и разгонных нагрузок, к нему закреплены растяжки, второй конец которых зафиксирован через сайлентблок к балке передней подвески.

Передняя подвеска ВАЗ-2110.

Растяжки выполняют ещё одну важную функцию: с их помощью регулируют угол продольного наклона поворотной оси. Этот угол сильно влияет на устойчивость автомобиля и на его поведение при маневрировании. Регулировка проводится шайбами, установленными на обоих концах растяжки.

Поворотный кулак

Не менее важная деталь — поворотный кулак.

Узел поворотного кулака и ступицы.

Именно он отвечает за сохранность и фиксацию ступичного подшипника. В кулаке подшипник удерживается с помощью двух стопорных колец. Тип подшипника — радиально-упорный, двухрядный. Он не требует регулировки весь период эксплуатации.

Во внутреннюю обойму запрессована сама ступица, а фиксируется она гайкой, причём справа и слева гайки одинаковые, имеют правую резьбу.

Поворотный кулак.

Подшипник ступицы.

Выводы

Вкратце, так устроена подвеска ВАЗ-2110. Мы рассмотрели только основные элементы конструкции, но суть понятна — ремонт и обслуживание передней подвески десятки совсем не сложная процедура, главное, знать её устройство и своевременно выявлять и устранять неисправности. Берегите подвеску и пусть у вас под колёсами будут только ровные дороги!

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Прежде чем начинать ремонт чего-либо, нужно знать устройство этого чего-то. Поэтому первой статьей в этом разделе является конструкция передней подвески. Что же такое передняя подвеска и из чего она состоит?

Подвеской являются детали, узлы и механизмы, которые связывают кузов авто с колесами. Предназначение подвески в уменьшении динамических нагрузок на опорные элементы. ВАЗ 2110 имеет независимую, телескопическую переднюю подвеску.

В основе которой: гидравлические амортизаторы, цилиндрические пружины, рычаги с растяжками, а также стабилизатор устойчивости. Давайте на картинке рассмотрим все что в нее входит:

1 – шаровая опора 2 – ступица 3 – тормозной диск 4 – защитный кожух 5 – поворотный рычаг 6 – нижняя опорная чашка 7 – пружина подвески 8 – защитный чехол телескопической стойки 9 – буфер сжатия 10 – верхняя опорная чашка 11 – подшипник верхней опоры 12 – верхняя опора стойки 13 – гайка штока 14 – шток 15 – опора буфера сжатия 16 – телескопическая стойка 17 – гайка 18 – эксцентриковый болт 19 – поворотный кулак 20 – вал привода переднего колеса 21 – защитный чехол шарнира 22 – наружный шарнир вала 23 – нижний рычагДавайте посмотрим как выглядит передняя подвеска, если посмотреть на нее из под автомобиля:

1 – растяжка рычага подвески 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости 3 – рычаг подвескиК кузову автомобиля, а именно к стойке брызговика верхняя опора прикреплена 3-мя гайками. Благодаря тому, что опора довольно эластична – стойка может, во время хода подвески, качаться. Это хорошо тем, что гасятся колебания кузова. А подшипник установленный в нее делает возможным поворот стойки аналогично повороту колес.

Внутри корпуса стойки установлен гидравлический амортизатор, если он выйдет из строя, его можно заменить. Поворотный кулак 19 соединен с рычагом 23 посредством шаровой опоры 1. Крепится опора 2-мя болтами, при их откручивании стоит их обстучать и побрызгать WD-40, так как при сильном нажиме они часто ломаются.

Тяговые и тормозные силы принимают продольные растяжки, которые сайлент-блоками соединяются с балкой и нижними рычагами.

В средней части штанги стабилизатора поперечной устойчивости есть изгиб, для трубы системы выхлопа. Нижние рычаги соединяются с концами стабилизатора резинометаллическими шарнирами. В свою очередь штанга стабилизатора закреплена креплениями, внутрь которых вставлены резиновые подушки.

(голосов: 3, в среднем: 5,00 из 5).

Всем привет!

Сегодня расскажу
про переднюю подвеску
, будет немного теории и конечный результат, который я имею.

Итак, передняя подвеска.

Наши десятки имеют однорычажную подвеску спереди. Не самый лучший вариант, но довольствуемся чем есть. При сильном занижении (я имею ввиду -110 и ниже) геометрия подвески очень сильно меняется. А именно, в стоковом состоянии рычаг сильно задран вверх (а если еще и стабилизатор есть, но он вообще максимально сжат), рулевая тяга, если не перенесена на стойке, так же задирается в небеса.

Немного теории.

Перед восприятием информации, рекомендую к прочтению
эту книгу
, не обязательно всю, но конкретно разделы
«Глава 2. Высота подвески»
,
«Глава 3. Геометрия подвески»
и
«Глава 6. Углы и ударное управление»
желательно изучить, возможно я что то и сам не правильно понял, но то, как я понял, попробую сейчас в кратце рассказать.

Занижая машину, нужно всегда помнить о положении нижнего рычага и рулевой тяги. Внимание! Все положения рассматриваются от шарнира к шарниру, а не по самой геометрии рычага и тяги.

Наша задача, чтобы в ездовом положении нижний рычаг был максимально параллелен земле, а рулевая тяга так же параллельна горизонту, и при всем при этом, они должны быть параллельны друг другу. Допустимые отклонения в обоих случаях составляют около 1,5 мм в каждую сторону. В таком случае мы имеем максимально правильную геометрию передней подвески (в теории), с отсутствующим «ударным управлением». При вывешивании, такой автомобиль будет иметь сильно отрицательное схождение, что так же говорит о правильно подготовленной геометрии. В теории все хорошо, а как на практике получится, будет известно позже.

Переходим к моей машине.

Поставив укороченные стойки и опустив машину практически в максимально низкое положение, я получил следующую картину:

Полный размерРычаг смотрит на несколько градусов вверх, рулевая тяга, так же задрана вверх. Тем самым, при небольшом изменении клиренса слишком сильно уходит схождение и немного развалЗанял на примерку у kolbasik01 проставки под шаровые на 20 мм и на 10 мм.Затем, при помощи небольших махинаций выяснил, что проставка нужна около 50 — 60 мм (О_О), но прежде чем их делать, хочу все-таки выехать так (на 20 мм проставке) и посмотреть, как будет вести себя машина. В теории же, большая проставка, которая вернет рычаг параллельно горизонту добавит мне немного заветного развала на перед (а может и нет).

Полный размерНа 20 мм проставке ситуация получше, но все равно рычаг достаточно сильно задранТеперь рулевые тяги. Решил перевернуть и поменять местами наконечники рулевых тяг, тем самым при ездовом положении тяги должны быть около параллельны земли. Но и тут не без проблем. Наконечники тяг имеют коническую шпильку, а соответственно в стойке — коническое отверстие и наконечник никак не влазит. Рассверлил отверстие с обратной стороны и закрепил рулевую тягу. Теперь при ездовом положении, визуально тяга стала практически параллельна горизонту. Done.

Полный размерКак можно видеть, тяги установлены, практически аналогично стоковому варианту, но только верх тормашками

None

Полный размерВывешенное состояние машины. Самый внимательный заметит, что рычаги колеса вывешены неравномерно (почему, можно догадаться самому ?)Адский бутерброд.Собственно, я решил пойти на радикальные меры и заморочиться. Накинул колесо и вымерял, что расстояние от болта шаровой до диска, при уже установленной 20 мм проставки равно около 5 см, что в теории достаточно, чтобы поместилась туда 60 мм проставка (еще сантим будет запаса ?). Но дабы обезопасить себя и не прогадать, решил заказать у знакомого проставку 40 мм толщиной, чтобы была возможность варьировать общую толщину играясь с проставками 10-20-40 мм.

Долгая история выдалась с ее изготовлением, но по итогу, через 3 месяца я получил свои новые проставочки, вообще от другого человека, по другой цене, и который сделал и отправил за неделю, за что ему отдельная благодарность (а так немного подгорает от безответственности некоторых людей, без подробностей), но не об этом сейчас речь, идем дальше.

Пока я ждал свои проставки, самое время было поискать болты, которые смогут выдержать нагрузку. Искал я болты М10х1.25 длиной от 80 до 90мм и классом прочности от 10.9. В магазине автозапчастей АвтоВаз, мне подобрали болт М10х1.25х85мм

, класс прочности . На счет прочности такого болта в такой части конструкции автомобиля я ничего конкретного сказать не могу, но с удовольствием выслушаю ваши мнения по этому поводу (мне же кажется, что должен выдержать, т.к. это максимально, что возможно найти в магазинах, дальше только на заказ). Ах да, вкручиваться будет этот болт на 2 см в шаровую.

Наконец приходят мне эти долгожданные проставки, бегу ставить и мерить.

Полный размерСобственно, такой бутерброд получился спереди

Полный размерКак можно видеть по фото, рычаг принял практически горизонтальное положение. По айфону рулевая тяга наклонена на 3 градуса, а рычаг на 2 градуса относительно горизонта (что уже гораааздо лучше), следовательно, делаем вывод, что геометрия подвески приведена в около «правильный» вид. При вывешивании, схождение так же становится немного отрицательным.

На этом, пожалуй, с передней подвеской все, остальное будет известно по результатам тестов на практике. В планах еще немного завалить морду до 6-7 градусов, но это позже. В настоящий момент занимаюсь правым порогом и полом. Дело идет медленно, но верно. Уделять машине получается по 5-6 часов в неделю, к сожалению, но хоть так, чем ничего))Жду всех в моём Instagram, там все появляется в околореальном времени. Всем мир ?

Устройство задней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15. К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова. Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Задняя подвеска ВАЗ 2107

Ходовая часть передняя и задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112 Снятие рычага и растяжки передней подвески ВАЗ 2110 2111 2112
Задняя подвеска «классических» автомобилей ВАЗ непосредственно связана с остальной частью ходовых агрегатов. В заднюю подвеску ВАЗ-2107 вписан ведущий задний мост, который через карданную передачу и остальную трансмиссию связан с двигателем автомобиля. Колёса ориентированы строго по ходу движения автомобиля. Эти условия и обусловили особенности задней подвески ВАЗ-2107. Как и передняя подвеска, задняя является модернизированным вариантом первой модели ВАЗ.

На приведённом рисунке показано устройство задней подвески ВАЗ-2107. Под цифрой 1 показана упорная пружина между мостом(4) и кузовом автомобиля. Номер 2, телескопический амортизатор гасящий резкие колебания. Поперечная реактивная тяга 3, предотвращает смещение моста в стороны от оси автомобиля. Продольные тяги 5 и 6 фиксируют положение по ходу движения. Такое расположение узлов позволяет компенсировать неровности дороги.

Посторонние стуки в подвеске

Кузов ВАЗ 2110 2111 2112 Снятие переднего бампера ВАЗ 2110 2111 2112

Зачастую стук передней подвески ВАЗ 2110 появляется при выходе из строя шаровой опоры

Обратите внимание на то, что стук может пропадать при большой скорости, а появляется при движении на малых скоростях. Также он издается в тот момент, когда в автомобиль кто-нибудь садится или выходит

В том случае, если стук в передней подвеске появился именно по причине выхода из строя шарового шарнира, ремонт вам обойдется примерно в 300 руб.

Именно столько стоит шарнир и пыльник

Обратите внимание, что под пыльник лучше всего набивать небольшое количество смазки, например, Литол-24 или ШРУС. Это способно несколько продлить срок службы шарнира

Конечно же, никакая подвеска не сможет работать без системы рычагов, придающие автомобилю устойчивость.

Нижний рычаг передней подвески, с помощью шарового шарнира крепящийся к колесной ступице, считается, пожалуй, главным элементом конструкции

Обратите внимание на то, что при помощи резинометаллических сайлентблоков произведено крепление рычага к кузову. В том случае, если две стороны автомобиля работают независимо друг от друга, без связи, кузов будет идти вразнос

Независимо от того, какие рычаги будут применяться, устойчивости при движении автомобиля во время прохождения поворотов, либо других маневров, не будет. Именно по этой причине между левым и правым колеса колесами находятся стабилизаторы. С их помощью происходит синхронная работа всех элементов подвески на обеих сторонах.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 также состоит из одного очень важного узла, с помощью которого осуществляется подвижное крепление штока амортизатора к кузову

Обратите внимание на то, что в десятках, равно как и в любых переднеприводных автомобилях, стойка имеет функции механизма, осуществляющего поворот колес

Другими словами, она должна без проблем вращаться. Опорный подшипник очень прост по конструкции, ничем не отличается от любого другого механизма с подробной схемой работы. Но передняя подвеска десятки нормально работать без этого элемента не сможет

При проведении ремонта обязательно нужно обращать внимание на состояние опорного подшипника

Если он выходит из строя, то появляется стук, либо иные сторонние звуки. Вполне возможно, что подшипник может попросту заклинить. В этом случае поворот руля окажется невозможным. Заменяйте опорный подшипник, равно как и все остальные элементы подвески, согласно схеме проведения ремонта и обслуживание автомобиля ВАЗ 2110.

К амортизационной стойке подведены наконечники от рулевой рейки. Примерно посередине тяги находятся регулировочные гайки, которые необходимы для настройки углов схождения колес. Развал регулируется при помощи двух болтов, которыми крепится к амортизационной стойке ступица.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 очень простая, содержит небольшое число элементов. Можно ремонт провести своими руками очень просто, причем не нужно большое количество специального инструмента

Но обращайте внимание – этот тип подвески очень эффективен в городском режиме. Если же вам необходимо ездить в условиях бездорожья, лучше остановить свой взор на заднеприводных машинах, либо на полноприводных

Стуки

Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами:

• Стойка имеет определенные неисправности;
• Стяжки на поперечине, подушки износились или ослабло крепление болтов;
• Крепление к кузову оказалось недостаточно прочным;
• Пружины вышли из строя;
• Шарниры износились;
• Резиновая часть подвески нарушила свою целостность. Стук при этом должен быть четким, как удар металла по металлу;
• Регулировка колес имеет нарушенный баланс.

Энциклопедия тюнинга и доработок ВАЗ 2110, ВАЗ 2112

Электрооборудование ВАЗ 2110 2111 2112 Прикуриватель ВАЗ 2110 2111 2112

Передние стойки амортизаторов ВАЗ 2110, 2111, 2112

Плановая замена стоек передней подвески ВАЗ 2112

Надоело ездить уже «как по волнам», купил:

2 стойки ВАЗовских = 1400 х 2 = 2800 руб. Опорники 2 шт.(Балаково) = 500 х 2 = 1000 руб. Пыльники 2шт. = 150 х 2 = 300 руб. Отбойники 2 шт. = 75 х 2 = 150 руб. WD-40 = 150 руб.

Также понадобится: Головка на 13 Головка на 19 Ключ рожковый на 17/19 Ключ на 22 или 24 к съемнику Пассатижи Монтажка Ключ съемник, чтобы отвернуть гайку со штока амортизатора Стяжки пружин

Домкратим, откручиваем колесо, откручиваем два болта крепления стойки, одну гайку с рулевого наконечника, под капотом 3 гайки, которые держат опорный подшипник и можно доставать стойку.

Прекидываем пружину на новую стойку и можно ставить.

Едем на развал/схождение:

Развал/схождение + работа на наконечник и развальный болт = 750+250 = 1000 руб.

Особенности при замене передних стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112

Как менять передние стойки я рассказывать не буду, так как этой инфы полно в инете. Я расскажу с какими сюрпризами вам придётся столкнуться. После того как я поддомкратил ту сторону, на которой запланировал менять стойку и снял колесо, я взял обычный строительный уровень, притулил его к диску

и выставил уровень, на «0»

(уровень нужен с регулирующимися колбами). Это для того, чтобы при сборке новой, по этому уровню выставить развал колеса и потом доехать до СТО на сход-развал с минимальными потерями. По демонтажу стойки проблем не возникало, действуем по мурзилке. А вот по её разборке я зашёл в тупик. При покупке стоек надо было приобрести спец. ключ. Пришлось изготавливать ключ для откручивания верхней гайки.

Понадобился кусок трубы, подходящий по диаметру, вставляем во внутрь гайку и обстукиваем, делая головку на 22

Потом привариваем это к ненужному рожковому ключу. Также, нужна трубка чтобы придержать шток от прокручивания, делая её овальной

Срывать гайку легче на автомобиле. Что я и сделал со второй стойкой. Надо только сорвать и немного открутить. Дальше опять по мурзилке.

Стойки и передние пружины SS20 Racing -50 Комфорт

В этих записях я постараюсь рассказать о особенностях SS20 Racing и сравнить их с обычными SS20 Комфорт. Частей будет несколько. Далее, под катом.

(фотографии как всегда сделаны на регистратор КАРКАМ Q2)

Стойки я выбрал с занижением в -50 мм модификации комфорт. Есть ещё модификация спорт но, по отзывам совсем табуретка получается. Гарантия на стойки один год.

Единственное, что мне не понравилось в упаковке, это то, что между стойками внутри коробки ничего нет. Они при транспортировке бьются друг об друга. Верхняя картонка на предыдущем фото от этого не спасает, хотя, должна. Она очень тонкая.

Вот такие. Такой ответ сотрудника SS20 я нашёл на Драйве, комментарий с этим ответом написал пользователь с ником TeploVozniK, благодарю. Амортизаторы серии SS20 Racing имеют два варианта настроек Комфорт и Спорт для каждой величины занижения. Так как амортизаторы предназначены для эксплуатации в составе заниженной подвески (с заниженными пружинами) то их энергоемкость увеличена по сравнению со стоковыми. Настройки Комфорта по сжатию практически не отличаются от стока, у Спорта сжатие увеличено на 30% по сравнению со стоком. Усилие отбоя у Комфорта увеличено по сравнению со стоком на примерно 60%, у спорта практически в два раза выше стока. С наилучшими­ пожеланиям­и. Шаяхметов Вадим. руководите­ль отдела сервисных программ Научно-производст­венное предприяти­е

В комплекте только стойки. Стандартные амортизаторы SS20 комплектуются шумоизоляторами.

В сравнении с обычными стойками.

Более подробно. Поворотный… назову его рычагом. Так вот, поворотный рычаг смещен на несколько сантиметров вниз. Это сделано для того чтобы при занижении минимизировать изменения схождения колёс при ходе подвески.

Укорочен не только шток амортизатора, но и сам корпус на несколько сантиметров.

На нижней части стойки приварены рёбра жёсткости. По словам представителя SS20 сделаны для того чтобы не деформировать стойки при боковом ударе. Возможно и другое назначение, я точно не знаю. Но из-за этих рёбер в будущем я не смогу установить стабилизатор ТехноМастер с шаровыми соединениями. Но, ещё подумаю что можно сделать. Может позову на помощь жену Болгарина и спилю их.

В коробке информационные буклеты, гарантийный талон и наклейка SS20 SPORT. Такие буклеты лежат во всех коробках. Но наклейки есть только в коробках с амортизаторами и опорами.

Пружины с переменным шагом витков и занижением в -50 мм. Холодной навивки. Изначально хотел взять Eibach Sportline но потом решил собрать подвеску на компонентах одного производителя. Гарантия четыре года

Они довольно легкие, и это хорошо. По словам производителя изготовлены из какой-то Японской стали.

Пружины имеют прозрачную силиконовую оплетку предотвращающую стуки при сильном сжатии.

В сравнении с обычной пружиной SS20.

В коробке также куча буклетов и гарантийный талон-инструкция!

В ней подробно описано, как демонтировать амортизаторы и заменить старые пружины. И какие для этого потребуются инструменты.

Рекомендуем: Как отличаются качеством навесные ремни

Установка стабилизатора подвески 20мм на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Поучаствовал в местных любительских соревнованиях типа ралли – спринт. Для меня это был отличный повод испытать,

Ремонт ВАЗ 2110 Лада Ходовая часть

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
3. Ходовая часть

4.0 Ходовая часть

Телескопическая стойка 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана от…

4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле (Категория). Список материалов смотрите внутри…

4.2. Задняя подвеска (Категория). Список материалов смотрите внутри…

↓ Комментарии ↓

1. Общие данные 1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей

2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес

4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)

8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом

9. Приложения 9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле

Ремонт передней подвески ВАЗ 2110 своими руками Подробная инструкция

В процессе эксплуатации автомобиля, наибольшую нагрузку принимает на себя его подвеска. От того, в каком техническом состоянии она находится, зависит не только безопасность, но и комфорт движения. Сегодня мы попробуем разобраться с тем, как провести ремонт передней подвески ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Ремонт подвески своими руками

Стоит заметить, что большая часть ремонтных работ может быть выполнена своими силами, без привлечения дорогостоящих специалистов и пользования услугами сервисных центров или СТО. Итак, в первую очередь необходимо поставить машину на ручной тормоз и зафиксировать колёса противооткатными колодками. Весь процесс ремонта можно условно разделить на несколько этапов. Подробно разберём каждый из них:

Ремонт шаровых опор – снимают колесо и очищают элементы подвески от скопившейся грязи. С помощью домкрата слегка приподнимают переднюю часть автомобиля. Отворачивают гайку пальца верхней шаровой опоры и выпрессовывают палец из поворотного кулака. После его выхода, снимают крепление шаровой опоры и извлекают её из верхнего рычага вместе с защитным кожухом. Устанавливают новое устройство и проводят его сборку в обратной очерёдности. Нижняя опора меняется аналогичным образом; Рычаги передней подвески – работу начинают со снятия верхнего элемента, для чего из шаровой опоры выпрессовывают палец поворотного кулака. Снимают болт кронштейна с бампера и откручивают крепёжные гайки с оси, после чего извлекают её, а сам рычаг снимают с авто. Посредством специального съёмника извлекают повреждённые сайлентблоки и устанавливают на их место новые. Сборку проводят в обратном порядке. Нижний элемент снимать не обязательно, достаточно лишь открутить гайки на его оси и с помощью съёмника вынуть шарниры на резинометаллической основе, поставить на их место новые и затянуть гайки. Снятие проводят только лишь в случае повреждения детали, что, впрочем, встречается достаточно редко;

Амортизатор – для замены данного компонента откручивают крепёжную гайку, расположенную на его штоке. Снимают с него все установленные шайбы и верхнюю резиновую подушку. Откручивают нижний кронштейн амортизатора, который соединяет его с нижним рычагом. Извлекают сломанную деталь через технологическое отверстие. Снимают крепёжный кронштейн и устанавливают новый амортизатор. Сборку выполняют в обратной очерёдности

Важно помнить, что даже если сломался один амортизатор, замене подлежат оба;

Пружина – в первую очередь снимают амортизатор и отсоединяют стабилизатор устойчивости от рычага. Ослабляют крепёжные гайки на нижней оси, слегка поджимают домкратом нижний рычаг и при помощи подъёмника извлекают из него палец шаровой опоры. Опускают домкрат, слегка ослабляя пружину, и посредством лопатки вынимают её из опорной чашки расположенной снизу. Сжимают новую пружину с помощью специальных стяжек и ставят её на место. Используя домкрат, слегка поджимают нижний рычаг вверх и вставляют в поворотный кулак шаровую опору. Фиксируют её и после этого убирают с пружины фиксаторы. Оставшиеся части подвески собирают в порядке, обратном тому в котором они были демонтированы.

Проверка

Чтобы у вас не возникли проблемы непосредственно во время движения по дороге, настоятельно рекомендуется проверять переднюю подвеску в целях профилактики, а также незамедлительно реагировать при появлении первых же признаков неисправностей.

1. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений.
2. Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов.
3. Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся.
4. Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки. Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене.
5. Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый.
6. Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить.
7. Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела.
8. Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора.
9. Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения.
10. Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего.

Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.

Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.

Загрузка …

Close Window.