Как правильно притирать клапана на примере Ваз 2109

Как правильно притирать клапана на примере Ваз 2109

Притирка клапанов — зачем нужна

Главная задача притирочной процедуры — организовать правильное функционирование клапанов. Если притирку игнорировать на постоянной основе, то на качественную работу клапанов можно не рассчитывать. Воздух и горючее будут внедряться в цилиндры не совсем корректно, ну а последствия этого несоответствия не заставят себя долго ждать: двигатель станет давать сбои, а после некоторого периода времени, очень вероятно, движок обрадует вас банальным выходом из строя.
Притиркой клапанов достигается максимально возможная герметизация механизма. Клапаны притираются как после внедрения новых элементов, так и при продолжительной эксплуатации силового агрегата. За пример можно взять дёрганье авто на холостых, которое происходит по причине разницы компрессии. После притирки подобное недоразумение должно неизбежно исчезнуть.

Как определить плотно прилегает клапан к седлу?

Если сняли головку, то обязательно обратите внимания на клапана, на первый взгляд может показаться что клапана хорошие, но есть один верный признак что клапан обязательно надо менять или притирать. Клапана могут быть разного цвета, белые, коричневые, черные и т.д. Это нормально все зависит настройки карбюратора и расхода масла двигателем. Но если клапан имеет разные оттенки как показано на фото ниже, это верный признак что клапан плохо притерт к седлу. Этот клапан надо обязательно притирать, либо заменить новым, но притирать обязательно.

Фото. Клапан с признаками на прогорание.

Клапан что на фото еще можно притереть, но если есть синий оттенок такой клапан лучше заменить новым.

Запчасти и инструменты для проведения работы

Перед началом работы по замене клапанов на Ваз 2110, приобретаются качественные новые детали, наименования и оригинальные артикулы которых, выглядят следующим образом:

1. Набор прокладок: клапанной крышки (арт.2108-1003270/77) и ГБЦ (арт. 21083-1003020), впускного и выпускного коллекторов (комплект арт.21083-1008081), приемной трубы отработанных газов (арт.2103-1203020-04), а так же сальник (арт.2108-1005034) и маслоотражательных колец (арт.2108-1007026-86) (так называемый ремкомплект ГБЦ)
2. Новые клапана системы впуска топливной смеси 4 шт. (арт.21083-1007010)
3. Новые клапана системы выпуска отработанных газов 4 шт. (арт.2108-1007012)
4. Направляющие втулки клапанов 8 шт. (арт.2108-1007032-87)
5. Охлаждающая жидкость двигателя
6. Новые болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров (арт.2108-1003271Н/О)
7. Ремень ГРМ (арт.2108-1006040-86) и приводной ремень генератора (арт. 1000012562)
8. Моторное масло и масляный фильтр

Ремонт по замене пришедших в негодность деталей, производят с помощью стандартного набора инструментов, которые обычно продаются комплектом, а именно:

• набор рожково-накидных ключей маркировкой от 8 до 21 мм;
• набор торцевых внутренних шестигранных ключей;
• набор накидных головок диаметром от 8 до 24 мм;
• рассухариватель клапанов;
• винтовой съемник направляющих клапанов;
• динамометрический ключ (понадобится для правильной затяжки болтов крепления распредвала, ГБЦ и шестеренки распределительного вала);
• набор отверток;
• электродрель;
• специализированная притирочная паста двух видов (для грубой притирки клапанов к их рабочей поверхности камеры сгорания и для чистовой шлифовки);
• перчатки для защиты рук от возможных повреждений.

Наличие инструмента, деталей и крытого помещения, позволит выполнить работы по устранению неполадок самостоятельно, так как цена замены 8 клапанов на Ваз 2110 в не сертифицированных сервисах осенью 2021 года варьируется от 30 до 45 тысяч рублей. На сертифицированной СТО официальных дилеров такие за работы обойдутся более 50 тысяч, что сильно ударит по финансовому положению владельца машины.

Особенности регулировки клапанов

Для ВАЗ 2109 в конструкцию двигателя были внесены некоторые изменения после 2011 года. Цепной привод ГРМ был надёжным, но излишне шумным, натяжение цепи требовало частой настройки. У ременного привода распредвала проблемой стал недостаточный ресурс.

Вопрос решили, верхнюю часть поршня доработали, добавили углубления-сёдла под головки. В результате применения новых материалов (металлокерамика), зазоры изменили, поршни стали легче. Однако, изнашиваются по-прежнему, регулировать клапана необходимо через каждые 30 000 км.

Так что, регулируя клапаны на ВАЗ 2109, надо учитывать это различие двигателей разных лет выпуска

На современных важно при установке цилиндрового блока с максимальной педантичностью, точностью, выставлять распредвал с коленвалом, они не должны прокручиваться раздельно. Кроме того, тепловые зазоры у «облегченной», современной модели, несколько больше

Важно! Новому авто регулировка понадобится после 3 000 км пробега. До следующей машина пройдёт 15 000 км, только потом данную операцию проводят после пробега 30 000 км

Такая схема связана со скоростью притирки и амортизации заводских деталей механизма.

При вращении, распредвал кулачками надавливает на шайбы в торцах клапанного стержня. Усилие передаётся на шляпки, которые должны быть герметично притёрты к сёдлам. При нормальной работе клапан полностью закрывается, не допуская перерасхода топлива, но поддерживая нужную мощность.

Со временем первоначальный КПД падает, за счёт истирания, разрушения, в том числе, под действием теплового расширения, металлического стержня клапана и проседания сёдел. Кулачки изнашиваются. Зазоры увеличиваются.

Из-за утраты герметичности соединения между шляпкой и седлом, затруднено как наполнение топливом цилиндра, так и выход отработанных газов. Слишком малый зазор тоже проблема, поскольку неспособность толкателя полностью закрыть цилиндр, даёт падение давления, клапан, в итоге, прогорает.

Если пренебречь порядком проведения технических работ, ремонт будет не дешёв, сгорят клапана, просядут сёдла. Восстановление функций двигателя в таком случае не гарантировано. Кроме того, при не отрегулированных тепловых зазорах тяга падает, а расход топлива растёт.

Проблемные сальники

Помимо регулировки клапанов, крайне важно проверить текущее состояние сальников.

Сальники клапанов предназначены для предотвращения пропуска излишнего количества моторного масла. В идеальном рабочем состоянии они плотно прилегают к клапану и пропускают только то количество масла, которое необходимо для обеспечения эффективной смазки.

Сальники клапанов

Их приходится иногда менять, поскольку используемая для изготовления сальников резина со временем стареет, теряет эластичность. Как результат, сальник пропускает больше масла, чем требуется. Растет потребление масла двигателем, возникают проблемы в системе смазки и не только.

Потому предлагаем вам инструкцию по их замене.

1. Работа начинается с обязательного снятия минусовой клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Отключите контакты от катушки зажигания, уберите их в сторону. Свечи лучше не выкручивать, иначе вы рискуете обеспечить цилиндры внушительным количеством грязи в процессе ремонта.
3. Отключите от клапанной крышки пару резиновых трубок. Ослабьте крепежные винты крышки клапанов и открутите их. В последующем все мелкие детали, гайки, болты складывайте в отдельную баночку, чтобы ничего не потерять.
4. Снимите клапанную крышку и п ару прокладок. Лучше всего эти прокладки сразу заменить.
5. Чтобы не снимать боковую крышку ГБЦ, которая закрывает цепь и звездочки распредвала, можете отвести звездочки в крышку до упора и вывести из них валы.
6. Снимите свечи зажигания. Первым делом вставьте масляный щуп в отверстие свечей до тех пор, пока конец упрется в поршень. После этого аккуратно прокрутите шкив, пока щуп не застопорится перед опусканием.
7. С помощью маркера или краски сделайте на звездочках и цепи метки, зафиксировав необходимое положение зубцов в цепи. Так вы сможете при обратной сборке правильно вернуть цепь на зубья, на которых она располагалась перед демонтажными работами.
8. Открутите звездочки, используя рожковый или накидной ключ. Чтобы цилиндры при этом не проворачивались, зафиксируйте большой шкив снизу под колесом ключом.
9. Снимите бугели крепления валов. Первым снимается тот, который возле звездочек. Далее снимаются все остальные, придерживаясь порядка ослабления. Уложите все элементы на ветошь в том порядке, в котором вы их снимали. Так вы не запутаетесь при обратной сборке.

Процедура замены

1. Демонтируйте со своих гнезд звездочки. Первую легко извлекают в районе боковой крышки ГБЦ, если перед этим снять датчик положения вала. Он удерживается на одном болтике, потому тут проблем возникнуть не должно.
2. Освободив от бугелей валы, поднимите их немного с помощью плоской отвертки, после чего выньте из звездочек.
3. Сняв валы, уберите ближнюю звезду и закрепите цепь с небольшим натяжением.
4. Далее демонтируются стаканчики клапанов. Они блестящие, потому перепутать сложно. Хотя никаких фиксаторов для стаканов не используется, с их демонтажем могут возникнуть проблемы. Они прилипают изнутри. Попробуйте использовать мощный магнит.
5. Снимите пружины. Чтобы это сделать, вам потребуется рассухарить клапаны на 1 и 4 цилиндрах. Это обусловлено тем, что на них поршень находится в ВМТ. Крайний кронштейн закрепите болтом, используя подходящее отверстие в головке блока. Вторым кронштейном нажмите рывком на шайбу до упора. Сухарики должна освободиться, после чего вы их аккуратно извлекаете из посадочных мест намагниченной отверткой.
6. Выньте пружины вместе с шайбой. Разложите их на столе в том порядке, в котором извлекали. Все, мы наконец-то добрались до наших сальников.
7. Плоскогубцами демонтируйте старые сальники. На это может уйти достаточно много времени.
8. Наденьте новые сальники, обработав их перед этим моторным маслом.
9. Запрессуйте на место, воспользовавшись шайбой или трубкой нужного диаметра.
10. Верните на место пружинки, засухарьте. Тут нужно быть максимально аккуратными и внимательными. Рекомендуем закрыть двигатель ветошью. Засухарив клапаны 1 и 4 цилиндров, переведите поршни 2 и 3 цилиндров в ВМТ, после чего повторите операцию.
11. Засухарив последний клапан, приступайте к обратной сборке узла. Здесь четко соблюдайте обратную последовательность.

Как забить направляющую втулку клапана в головку

Для начала надо выбрать втулку клапана, прежде чем ее забить, в магазинах большой выбор втулок клапанов, спросишь продавца направляющие втулки заводские, естественно ответит да (ему надо продать и лапшу вешать продавцы умеют). А вам потом головная боль, втулку забили а клапан не лезет, но для этого у моториста есть специальный рейбер которого у вас нет. Объясню как отличить качественную клапанную втулку от левых (подпольных) возьмите с собой клапан и при покупке втулок клапанов попробуйте одеть ее на клапан, заводская втулка оденется легко и свободно будит двигаться по клапану и наружная стенка втулки будет полирована до блеска, а место на которое набивается сальник клапана будет матового цвета. Левая втулка клапана не налезет на клапан или оденется но туго и цвет ее будет полностью матовым. Втулка клапана должна легко одеваться на клапан, так как когда ее забивают в головку она слегка обжимается и клапан входит как надо.

Прежде чем забивать втулку клапанов в головку, оденьте на нее стопорное кольцо его снимите со старой втулки, смажьте маслом отверстие в головке клапанов куда будите забивать втулку, втулка забивается сверху в низ до стопорного кольца (не перестарайтесь. ).

Жигулевские втулки клапанов надо забивать осторожно не бейте по месту куда набивается сальник клапана это место очень хрупкое найдите трубку с внутренним диаметром 12 и максимум 13мм, ставьте ее на втулку чтобы место куда набивается сальник был внутри трубки и также кувалдочкой аккуратно забейте в головку. Втулки клапанов на головку Уаза или Газа забивайте так, на край по которому будите бить положите кусок олова или нетолстый кусочек дерева наставьте болт или кругляк которым выбивали и также кувалдочкой забивайте в головку

Если вдруг случайно слегка подомнете краюшек отверстия втулки его можно выровнять сверлом или надфилем

Втулки клапанов на головку Уаза или Газа забивайте так, на край по которому будите бить положите кусок олова или нетолстый кусочек дерева наставьте болт или кругляк которым выбивали и также кувалдочкой забивайте в головку. Если вдруг случайно слегка подомнете краюшек отверстия втулки его можно выровнять сверлом или надфилем.

Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2109-21099

Внимание! Двигатель автомобиля должен быть холодным и его температура в момент проведения регулировки не должна быть выше 20 градусов.

Видео руководство по выполнению работы

Чтобы наглядно продемонстрировать порядок работы по выполнению регулировки тепловых зазоров, было решено записать специальный видео ролик, который все показывает детально.

Если из представленного выше руководства вам осталось что-то непонятным, то ниже все будет изложено в привычной всем форме.

Фото отчет проведенного техобслуживания

Итак, прежде чем приступать к выполнению этой операции, первоначально нужно снять клапанную крышку, а также кожух, под которым находится механизм ГРМ.

После этого необходимо выставить газораспределительный механизм по меткам. Для этого поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля, чтобы рукой можно было прокручивать колесо для выставления меток фаз газораспределения.

Затем крутим колесо до совмещения метки на звезде распредвала и риски на задней крышке ГРМ, как наглядно продемонстрировано на картинке ниже:

В это же время смотрим, чтобы метка на маховике также совпадала с вырезом. Смотреть нужно в окошко, которое расположено справа от четвертого цилиндра на картере КПП. Предварительно необходимо вынуть резиновую заглушку:

Когда распредвал находится в таком положении, можно приступать к измерению тепловых зазоров между кулачками и толкателями 1, 2, 3 и 5-го клапанов (отсчет ведется слева):

Для впускных клапанов номинальный зазор должен составлять 0,20 (+-0,05)мм, а для выпускных 0,35 (+-0,05)мм. Если вы не знаете расположения, то могу сказать: слева направо по порядку: выпуск-впуск, впуск-выпуск и т.д.

Если при замере зазоров они выходят за предельно допустимые значения, необходимо произвести их регулировку путем установки новых регулировочных шайб. Для этого одеваем планку на шпильки крышки клапанов и фиксируем ее гайками.

Теперь подводим рычаг механизма к нужному клапану, и направляем его как бы между толкателем и кулачком распредвала, и до самого конца утапливаем клапан:

И когда толкатель максимально прижат вниз, необходимо вставить фиксатор между распределительным валом и толкателем:

Стоит отметить, что вырез на толкателе должен быть быть направлен к вам, чтобы можно было удобно вынуть регулировочную шайбу. Для этого очень удобно использовать длинногубцы:

После этого смотрим на ее размер, который указан на задней ее стороне:

Теперь считаем исходя из замеренного зазора и толщины старой шайбы, какая толщина новой шайбы должна быть, чтобы добиться оптимального зазора.

Теперь можно вставлять новую шайбу на свое место и проводить регулировку дальше. Когда первые 4 клапана готовы, можно повернуть коленчатый вал на один оборот и провести аналогичную процедуру с остальными 4, 6, 7 и 8 клапанами.

Доброго дня. Скажите как оценить подсчитать требуемую толщину шайбы в условиях: после сборки ГБЦ в гараже с механиком вынуждено срезали толщину стандартной шайбы на 1 и 3 выпуска клапанах до зазора 030+005. Двигатель 21083 инжектор с пробегом 170 т.км Позиции мастеров на сервисе изменились в худшее положение для автолюбителя, у которого авто не роскошь. Последние тянутся к мастерам старой школы и производственным участкам с механо обработкой ГБЦ, Событие фрезеровки поверхности примыкания ГБЦ к блоку и замены клапанов по одному или двум клапанам с притиркой создают ситуацию: на участке механо обработке нет оснастки для регулировки клапана при демонтированной ГБЦ. А на сборке ГБЦ в двигатель механик сборки по неволе делает срезку стандартных шайб для большого 030 -040 теплового зазора на ремонтном клапане с целью позволить машине своим ходом без ущерба тому же клапану от нагретого двигателя добраться к точке регулировки тепл зазора клапанов посредством шайб.

один оборот — это 360 градусов, клапана встанут в исходное положение

Нет, не встанут! Один оборот коленвала — это только пол оборота распредвала!

Вот я сейчас выставляют зазоры первые отмерял делаю 1 оборот коленвала и валы встают в исходное положение че за хуйня

Егор учи материальную часть или открой учебник Физики 9 класс и почитай Двигатели внутреннего сгорания ЧЕТЫРЕХ ТАКТНЫЕ а ты буровиш про двухтактные Короче по крестьянски при проворачивании коленвала на 180 гадусов метка на шестерне распредвала устонавливается напротив изначальной но влючке на коробки передач не совпадает и все.Припервоночальном положении когда совподает метка на шестерни распредвала и в лючке КПП регулируеш 1-3 и 2-5 клапана а при проворачивании на 180 градусов когда метка стоновится напротив первоночальной но несовподает в лючке КПП реглируеш 4-7 и 6-8

Методики и приспособления для притирки клапанов

Обрабатывать клапана можно по-разному: вручную или станками. В то же время нужно помнить, разница в итоговом результате двух этих методов будет значительная. Самую точную работу выдаст станок, самое же низкое качество, приписывают ручной работе с применением специальной притирочной пасты.

Станки

Станок обеспечивает жёсткую центровку, что позволяет сделать выверенное сопряжение, а также нарезку фаски клапана и его седла. Подобная процедура обеспечивает высококачественный результат, остаётся только промыть головку блока и установить её на место.

Ручные фрезы

Если отсутствует высокотехнологичное оснащение, на помощь приходит ручная фреза. Под конкретную модификацию силового агрегата подбираются инструменты с соответствующим диаметром. На сёдлах можно вырезать всего 3 фаски — 30, 45 и 60 градусов. По такому методу обрабатываются исключительно старые элементы.

Притирка собственными руками

При этом применяется абразивный состав, а процедура осуществляется в том случае, когда поверхность нужно просто обработать, не прибегая к сложным манипуляциям. Подобная методика подразумевает нанесение спецпасты по всей окружности изделия, после чего запчасть устанавливается на своё место. Далее, клапан упирают в седло и начинают вращать вокруг оси. Благодаря этому манёвру, все погрешности плоскости основательно стираются. По завершению манёвра вся паста скрупулёзно смывается.

Притирочная паста

Отдельной темы заслуживает такая составляющая процесса как специальная притирочная паста, которая может быть как фабричного, так и кустарного происхождения. Стоит сразу отметить, большинство домашних мастеров отдаёт предпочтение именно фирменным составам, тем более что сейчас на рынке представлен огромный ассортимент. Почему магазинная продукция оказалась в фаворитах? Здесь есть два фактора: первый — фирменные изделия обладают куда большей эффективностью, второе — у многих просто нет желания, времени, умения, а также компонентов, чтобы произвести полноценное средство у себя в гараже.

Предназначение состава для притирки — эффективное обеспечение контакта между тарелкой клапана и его седлом. Что конкретно обеспечивает качественная притирочная паста:

• повышение КПД силового агрегата;
• герметичность клапанов повышается до высокого уровня — 90-100%;
• двигатель усмиряет «аппетит» на масло;
• повышение компрессии ДВС.

Нюансы

Зернистость — вот что является одним из главных показателей притирочной пасты. Разделение идёт на крупнозернистую и мелкозернистую. Предназначение крупнозернистого состава — нейтрализовать самые крупные дефекты, а в обязанности мелкозернистой пасты входит завершающая стадия обработки, когда устраняются самые мелкие повреждения поверхности. Из этого проистекает вполне естественный вывод: самая большая отдача от притирки будет в том случае, если приобретены два варианта пасты — крупнозернистая и мелкозернистая. Также следует соблюдать правильный порядок обработки: первая в ход идёт крупнозернистая паста, замыкает же процесс, мелкозернистый состав.

Для осуществления процесса притирки ГБЦ снимается. Перед началом работы нужно учесть несколько моментов:

• перед снятием клапанов изымаются пружины, так их легче извлекать из втулок;
• перед тем как притирать клапана, их следует внимательно изучить. Если они дефективны, то потребуется замена на новые изделия, если имеет место нагар, то с ним расправляемся посредством щётки по металлу.

Когда менять маслосъемные колпачки

Замена маслосъемных колпачков нужна, если:

1. Расход моторного масла увеличился, а его протекания не видно. Это самый обманчивый признак, так как чаще всего владельцы думают, что проблема в другом, и заливают масло, не желая дорогостоящего ремонта.
2. Двигатель расходует более 1 литра на 1000 километров пройденного пробега.
3. Из выхлопной трубы часто выходит дым с синим оттенком.
4. На электродах свечей появилось моторное масло. Это признак, по которому точно можно определить неисправные маслосъемные колпачки, так как масло на электродах по другим причинам не появляется.

Свечи в масле
Если был замечен хотя бы один признак из вышеперечисленных, то уже необходима замена.

Признаки неисправности клапанов

Кроме установленного пробега, после которого тепловые зазоры регулировать положено по правилам, существует ряд причин, по которым механизм выходит из строя раньше.

Обнаружить такую проблему помогут такие сигналы, как:

• мотор на холостом ходу работает неустойчиво, а холостой ход не регулируется;
• динамика ухудшается, снижается мощность;
• при нажатии педаль газа «проваливается»;
• характерные звуки «хлопков» в карбюраторе.

Самым точным указанием на увеличение тепловых зазоров, будет тарахтение, стук под крышкой на холостом ходу. Оно непрерывно и достаточно громкое.

При уменьшении зазора стук отсутствует, а двигатель перегревается, падает мощность. Тяжёлый разгон, «стрельба» в глушитель, всё это указывает на необходимость проведения внеплановой регулировки.

Если дело дошло до прогорания клапана, мотор выдаст отчётливый тройной звук, на любом режиме. Мощность и топливные затраты также возрастут.

Важно также отличать проблему клапанами от других неисправностей, дающих о себе знать схожим образом. Варианты:

Варианты:

давление в цилиндрах падает, но не из-за уменьшения зазора или прогара клапана, а по причине изношенности поршневых колец;

свечи, провода – неполадки в этой системе тоже надо исключить заранее, тем более, что при регулировке всё равно придётся вывинчивать свечи, для удобства;

в инжекторном двигателе топливо подают форсунки, которые могут быть неисправны, систему, отвечающую за подачу топлива проверить нужно заранее.

Исключение (или подтверждение) наличия этих поломок проводят так:

• На холостом ходу двигателя от свечи отсоединяют защитный колпак. Реакция двигателя покажет, причина в свечах/проводке, или в клапанах, даже конкретно, какой цилиндр пострадал. После операции работа мотора утратила стабильность, ухудшилась – проблема не в цилиндре, клапана целы. Изменений в работе нет – проблемный цилиндр обнаружен.
• Если характер поломки всё равно сомнителен, провести проверку проводки, катушки, а на предположительно неисправный цилиндр устанавливают новую, рабочую свечу. Теперь запуск точно покажет, в зажигании дело или нет.

После исключения проблемы с системой зажигания, если работа двигателя по-прежнему нестабильна, проверяют поршневую группу.

• Замерив компрессию, в цилиндр добавляют немного моторного масла. Если при повторном замере показатель не меняется – имеем прогар клапана, показатель возрос – проблема в кольцах.
• Ещё один признак – при наличии проблем именно с клапанами, на свечах не будет масла, гари, дым при работе из сапуна тоже идти не должен. Все перечисленные признаки указывают на поломку в поршневой группе.

После ремонта ГБЦ надо проводить внеочередную настройку. Также чаще обычного требуют регуляции клапана авто, переведенных на газ, так как у них механизм подвергается постоянным перегрузкам. Частые ударные нагрузки, неаккуратное вождение вредят и газораспределительной системе, приводя к необходимости проведения регулировки раньше срока.

Как произвести замену

Замена сальников в двигателе ВАЗ 2109 – это процедура сравнительно трудоемкая, требующая специальных навыков и определенного инструмента. Проводить ее желательно в гараже либо мастерской. Отводят для работ достаточное количество времени, чтобы не торопиться. Замена сальников в моторе ВАЗ 2109 требует аккуратности, точности, внимательности.

Подготовить все необходимое

Удачная замена маслосъемных колпачков может производиться и своими руками. Но для этого понадобится не только простой набор ключей. Придется позаботиться о подготовке специальных приспособлений. До начала работ необходимо снарядить:

• оловянный (или мягкометаллический) пруток диаметром не более 8 мм;
• рассухариватель;
• пинцет;
• молоток;
• набор ключей, торцевых головок;
• плоскогубцы;
• цангу (съемник) для снятия сальников;
• плоские отвертки;
• запрессовочную оправу.

Пошаговые действия

Поменять сальники клапанов можно, сняв головку блока цилиндров (ГБЦ). Некоторые специалисты утверждают, что это – единственный и самый надежный способ. Однако на практике большинство автолюбителей игнорируют такое убеждение и меняют сальники без демонтажа ГБЦ.

Вначале проводят подготовительные работы:

• отключают минусовую клемму;
• снимают зубчатую шестеренку с распредвала, осторожно вытянув шпонку;
• выкручивая по периметру расположенные болты, демонтируют крышку ГБЦ (переднюю);
• снимают заднюю часть крышки (заглушку распределителя зажигания);
• вынимают распредвал с сальником.

• проворачивают коленвал, чтобы поршень под заменяемым колпачком вышел на верхнюю мертвую точку; вывернув свечу, вставляют в отверстие оловянный пруток, чтобы предотвратить выпадение клапана;
• при помощи рассухаривателя снимаются пружины с клапана;
• извлекают сухари, используя пинцет;
• достают верхнюю тарелку пружины, внутреннюю и наружную клапанные пружины;
• надевают цангу на колпачок, демонтируя его; умельцы проводят эту операцию плоскогубцами или отвертками;
• перед монтажом нового колпачка с него снимают пружину;
• подготовленный колпачок обмакивают в моторном масле, вставляют в оправку;
• аккуратно запрессовывают колпачок, пока не упрется в нижнюю тарелку;
• возвращают на место пружинку с колпачка;
• аналогичным способом меняются остальные сальники клапанов;
• замена заканчивается сборкой узлов и деталей в порядке, обратном по отношению к снятию;
• вынимается из свечного отверстия пруток;
• после монтажа сухарей, подставив металлический стержень, ударяют молотком по клапанным торцам – усаживают сухари на место;
• устанавливая распредвал, следят за направлением кулачков 1-го цилиндра – они должны «смотреть» в сторону, противоположную толкателям клапанов;
• при обратном монтаже все трущиеся детали смазывают моторным маслом.

Для лучшей наглядности можно посмотреть видео, показывающее замену сальников клапанов в моторе ВАЗ. Демонстрационное видео представит все этапы, пройдя которые, можно самостоятельно поменять эти важные детали.

Приступим к замене прогоревшего клапана

Совет, не снимайте с головки карбюратор и коллектор, они не мешают и вам меньше хлопот с разборкой лишних деталей. Первым делом надо рассухарить клапан, скорей всего съемника клапанов у вас нет, если есть то отлично, но можно обойтись и без съемника клапанов. Положите головку на ровную поверхность желательно крепкий стол или деревянный шит также можно постелить под нее резиновый коврик. Подложите под клапан который надо рассухарить любую железяку, главное чтобы клапан уперся в нее, возьмите трубку с внутренним диаметром от 13мм и больше главное чтобы она была не больше тарелки пружины клапана (для Жигулей), для Уаза и Газа трубка должна быть не менее 16мм. Наставляйте эту трубку на клапан чтобы сухарики клапанов были внутри трубки, и бейте молотком по трубке обычно на 3 или 5 удар клапан рассухаривается и сухарики остаются в трубке и не теряются, единственно трубку прижимайте плотно к тарелки клапана чтобы она при ударе не отпрыгивала от тарелки клапана. Сразу скажу не бойтесь, пружина никуда не улетит и по руке не ударит.

Клапан рассухарили, вытаскивайте его, вставляйте новый клапан и пошатайте его если биение около миллиметра то это еще терпимо можно оставить эту направляющую втулку клапана, но если в стороны клапан болтается сильно желательно направляющую втулку клапана заменить на новую.

Порядок выполнения работ

Замену маслосъемных колпачков на карбюраторных двигателях производят аналогично, но прежде чем начать ремонтные работы требуется снять воздушный фильтр, топливный насос, распределитель зажигания и корпус привода вспомогательных агрегатов.

Замена сальников клапанов ВАЗ 2108

• На автомобиле ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109 от аккумуляторной батареи отсоедините минусовой провод клеммы.
• Затем следует снять с распределительного вала зубчатую шестерню.
• Необходимо снять крышку головки блока цилиндров

У автомобилей моделей ВАЗ 2108 и 2109 с автоматической системой впрыска отсутствует механический бензонасос и распределитель, соответственно и их провода не имеется. Установлена на его месте крышка задняя головки блока цилиндров. Для того чтобы снять данную заднюю крышку головки блока цилиндров необходимо открутить две гайки крепления массовых проводов и со шпилек снять наконечники проводов. Потом открутите две гайки и три болта крепления задней крышки головки блока. Необходимо обратить внимание, что уплотнительное кольцо установлено под головкой болта. С головки блока снимите заднюю крышку.

• Равномерно открутите четыре гайки переднего корпуса и шесть крепежных гаек заднего корпуса подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Потом необходимо снять оба корпуса.
• Если неплотно сидит в пазу распределительного вала шпонка, то выньте шпонку, чтобы не потерять ее.
• С головки блока цилиндров снимите распределительный вал.
• С распределительного вала снимите сальник.
• Так проверните распределительный вал, чтобы поршень, который соответствует заменяемым сальникам клапанов, находился в положении верхней мертвой точки. Выкрутив свечу зажигания, из головки блока цилиндров, через отверстие для свечи вставьте оловянный пруток между клапаном и поршнем (чтобы вниз не провалился клапан).