Замена подшипника редуктора заднего моста ваз 2107

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

• фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
• хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
• ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
• межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Кашу маслом не испортишь?

Масло в картер моста заливается до нижней кромки заливного отверстия, в положении, когда мост установлен и закреплён на автомобиле. Заливать масло выше этого уровня не стоит, так как больший объём значительно увеличивает потери мощности при вращении шестерён и провоцирует появление утечек.

Смазка деталей редуктора происходит так. Нижняя часть ведомого колеса и дифференциала постоянно погружены в масляную ванну. При движении автомобиля они вращаются, попеременно смачивая маслом все зубья шестерён главной передачи и дифференциала. Таким же образом смазываются подшипники дифференциала и задний подшипник ведущей шестерни. Кроме того, зубья ведомого колеса обильно разбрызгивают масло, создавая в картере «масляный туман». Меньше всего масла при разбрызгивании достаётся переднему, самому удалённому, подшипнику ведущей шестерни. Для его смазывания в верхней части картера выполнен канал, куда под действием центробежной силы отбрасывается масло с внешней окружности ведомого колеса. Чем выше скорость вращения, тем больше масла попадает в канал. Канал этот ведёт в полость между подшипниками ведущей шестерни, проходит сквозь подшипники и возвращается в балку моста. Для отвода масла со стороны фланца ведущей шестерни в картере имеется маслосливной канал. Подшипники, за счёт конической формы роликов, обладают выраженным насосным эффектом, поэтому поток масла, который вытекает из переднего подшипника прямо на сальник, может быть довольно значительным -более одного литра за минуту. Выдержать такой напор непросто, поэтому сразу за подшипником, перед сальником, установлена маслоотгонная шайба. Она сбивает скорость потока, но между нею и картером всё равно имеется зазор, через который масло поступает к сальнику. Поэтому герметичность сальника ведущей шестерни — предмет постоянной заботы конструкторов и производителей мостов.

Количество масла, поступающего к сальнику, зависит от скорости вращения ведомого колеса главной передачи

Но и недостаток масла, поступающего к сальнику, не менее, а может быть, и более вреден для его «здоровья», потому что при сухом трении о поверхность фланца, какой бы гладкой на вид она ни была, рабочая кромка сальника очень быстро изотрётся, и между нею и валом образуется зазор, через который не только сможет вытекать наружу масло, но и затечёт вода внутрь, если вам понадобится преодолеть брод или просто глубокую лужу в сильный ливень. А вода в масле — это очень быстрая «смерть» для шестерён и подшипников.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

• в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
• не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
• шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
• главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
• открутилась или ослабла гайка хвостовика;
• износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

• устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
• если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
• отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
• снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;

• снимаем тормозные колодки;
• отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
• выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
• снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
• отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

Где находится редуктор?

На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.

Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:

• постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
• во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
• разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.

«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны».

Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:

• припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
• поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
• завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.

Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.

Редуктор «семерки» сам по себе достаточно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тысяч пробега, при этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти проблемы возникают во время неправильной эксплуатации:

• применение масла с низким уровнем вязкости, а также несоблюдение сроков его замены;
• эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостаточным для этого;
• в процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (частые и неудачные пробуксовки).

Процесс снятия редуктора

Для того чтобы отремонтировать либо заменить редуктор заднего моста ВАЗ 2107, нужно для начала, его снять с автомобиля:

1. Слить масло. Это, кстати, может стать поводом для его замены.
2. Разъединить фланцы кардана и редуктора. Для этого нужно раскрутить четыре болта и гайки. В это время необходимо зафиксировать и обездвижить кардан отверткой, либо зажав педаль тормоза. После откручивания гаек, необходимо привязать кардан к глушителю. Можно его и просто свесить, однако это может привести к негативным последствиям еще и кардана.
3. Извлечь полуоси, потому как без этого редуктор не снимется. Заодно можно провести осмотр сальников, и в случае их изношенности – заменить. Это сэкономит время и предотвратит возможные неисправности.
4. Разъединить балку и редуктор путем откручивания всех восьми болтов, которыми он крепится. При откручивании последних, необходимо придерживать редуктор, дабы не упал. Болты выкручены – аккуратно снять редуктор.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

• подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
• регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Как произвести ремонт

Для начала снимите редуктор с машины, а потом зажмите в тески. Откручиваются оба болта для стопорных пластин и убираются.

Дальше помечаются подшипниковые крышки для их будущей сборки. Для этого потребуется кернер и с помощью молотка наносятся метки. Ключом №14 отворачиваются болты, и снимаются крышки.

Важно сразу осмотреть подшипники на предмет износа и возможности применения. Помечаются наружные обоймы от каждого подшипника, так как их подбирают парно и разукомплектовке они не подлежат

Проверяется радиальный люфт, находящийся на шестеренках полуосей. Если его размер превышает 0,5 мм, то коробка заменяется. При нормальном состоянии снимается подшипник и откручивается планитарная шестерня.

Далее необходимо выбить при помощи наставки ось сателлитов и вытащить их.

Из корпуса редуктора нужно вытащить ведущий вал и шестерню. Для этого отлично подойдет выколотка из мягкого металла. Выбивается внутреннее колесо роликового подшипника.

Также требуется заменить регулировочную втулку на новую.

После сбития подшипника нужно снять кольцо регулировки.

Далее выколоткой нужно выбить наружные кольца подшипников.

Теперь можно перемывать все детали в керосине или дизельном топливе. После того, как сделали промывку, проводится диагностика всех деталей. Должны отсутствовать сколы, трещины

Если присутствуют данные дефекты, то детали важно заменить. При небольших задирах их можно заполировать наждачкой

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

• повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
• позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
• автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

• несколько увеличивается расход топлива;
• при разгоне машина хуже управляется;
• дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Шум при разгоне автомобиля

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

Шум при торможении автомобиля двигателем

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

Шум при движении на повороте

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

Скажите, доктор, а никак нельзя обойтись без операции?

В первую очередь нужно слить из моста масло. Для этого выворачиваем обе пробки — и сливную и заливную. Далее, отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте осторожны — иногда в полости между фланцами скапливается масло. Если так и случилось, то проверяем осевой люфт фланца, покачивая его вдоль оси рукой. Люфта быть не должно. При наличии ощутимого перемещения (на самом деле, люфт больше 0,05 мм уже очень вреден для моста) стоит ещё раз внимательно осмотреть следы масла на картере. Возможно, масло просачивалось не через манжету, а сквозь зазоры в шлицах незатянутого фланца? В этом случае стоит попробовать устранить люфт и понаблюдать за мостом в эксплуатации. Если течь прекратится, то причина была именно в этом.

Осевой люфт фланца устраняем подтяжкой гайки. При обращении с гайкой фланца всегда нужно помнить, что она не просто держит фланец. Это важнейший элемент регулировки подшипников ведущей шестерни, и неправильная его затяжка может иметь серьёзные последствия начиная от шума и заканчивая заклиниванием моста. Вставив два болта в отверстия фланца, просовываем между ними монтажку так, чтобы, удерживая её, мы препятствовали вращению фланца при вращении гайки. Тянем гайку ровно настолько, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм, значит, при повороте гайки на один оборот, она переместится вдоль оси на те же 1,25 мм. Если люфт фланца минимальный — 0,05 мм, то гайку достаточно повернуть на 1/25 оборота, то есть всего на 15 градусов.

Перетяжка гайки нагружает подшипники ведущей шестерни большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенными в том, что мы всё сделали правильно, надо измерить момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Для этого нужно снять задние колёса и тормозные барабаны, отвернуть болты крепления полуоси и сдёрнуть полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала. Затем плотно наматываем нить на вал фланца и за свободный её конец тянем безменом, измеряя усилие, при котором фланец вращается равномерно без рывков и ускорения. Менее точные результат даёт другой способ, когда безмен цепляют за отверстие во фланце и также равномерно тянут. В этом случае нужно следить за тем, чтобы сила была направлена перпендикулярно радиусу окружности фланца. Можно использовать и динамометрический ключ, равномерно вращая вал ведущей шестерни за гайку, но при таком движении сложно уследить за его показаниями. Измеренное значение силы умножаем на величину радиуса, получая тем самым момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в пределах 6–9 кгс.см.

Можно попытаться обойтись без снятия полуосей и измерения момента на фланце. Опытные механики так умеют. Для этого подтягиваем гайку ровно до устранения люфта и чуть-чуть ещё. После этого ставим карданный вал на место и совершаем пробную поездку в режиме, достаточном для того, чтобы мост разогрелся до рабочих температур (несколько десятков километров по загородной трассе). После этого проверяем рукой нагрев картера моста в районе подшипников ведущей шестерни. Если рука терпит тепло, то считаем, что все в порядке. Если же подшипники разогрелись до того, что капля воды на картере шипит, то мы перестарались и без хорошей регулировки теперь точно не обойтись. Нельзя уменьшать момент сопротивления вращению ведущей шестерни просто ослабив гайку. Дело в том, что между подшипниками установлена деформируемая распорная втулка, которая, при затяжке гайки, придаёт конструкции необходимую жёсткость. Перетянув гайку, мы сжали втулку больше, чем необходимо, а обратно она удлиниться уже не сможет. Когда мы ослабим гайку, втулка перестанет быть «распорной», поэтому её необходимо заменить

Также следует обратить внимание на подшипники. Если на поверхностях качения появилась синева, значит они перегрелись и тоже требуют замены

Что такое редуктор моста?

Редуктор заднего моста – это совокупность механизмов, предназначенных для передачи вращающего момента карданного вала на оси задних колес. Чтобы понять, для его нужен редуктор, необходимо знать, как происходит передача энергии двигателя на колеса автомобиля.

Вращения коленчатого вала двигателя при работе передается на диск сцепления автомобиля, а затем на первичный вал коробки передач. Выбранная водителем передача передает вращение на вторичный вал коробки передач, а затем на крестовину карданного вала, который тянется под автомобилем до редуктора заднего моста. Редуктор заднего моста распределяет вращающий момент с карданного вала на полуоси, которые, в свою очередь, приводят в действие колеса. Таким образом, редуктор заднего моста предназначен для преобразования вращающего момента карданного вала на две полуоси задних колес автомобиля.

Диагностика и причины неисправностей

О том, что редуктор находится в неисправном состоянии, свидетельствует появление характерного шума (гула) при движении автомобиля. Для точно определения неисправности редуктора, существует следующий эксперимент.

Нужно разогнать автомобиль до 25 километров в час и плавно набирать скорость, начиная с этой отметки. Если появляются подозрительные гулы, обязательно фиксируйте скорость, на которой вы их слышите.

После того, как наберете нужную скорость, медленно отпустите педаль газа и осуществите торможение двигателем. Снова прислушайтесь к посторонним шумам и уделите внимание скорости, на которой они появляются или исчезают.

Определенные шумы должны появляться и пропадать на одной и той же скорости. Если это происходит, значит, редуктор заднего моста находится в неисправном состоянии. Однако, чтобы быть на 100 процентов уверенным, обязательно поставьте автомобиль на стояночный тормоз, включите нейтральную передачу и попробуйте набрать обороты, если шум снова появится, то дело не в редукторе заднего моста, а если шума нету, значит, можно быть уверенным, что это редуктор заднего моста.

Причина неисправностей, чаще всего, скрывается в использовании некачественного масла, утрате его вязкости, а также его полном отсутствии. Кроме того, редуктор может выйти из строя по причине исхода из строя сальников, подшипников и специальных шестерней. Иногда, причиной поломки редуктора заднего моста бывает перелом полуоси.

Как заменить своими руками: пошаговая инструкция

Замена сальника редуктора заднего моста на ваз 2107
Процедура замены бытового регулятора не представляет особой сложности и вполне доступна для самостоятельного выполнения. Однако, для людей, не имеющих никакой подготовки, рекомендуется сначала ознакомиться с правилами выполнения подобных работ, изучить порядок действий.

Пока не появилась уверенность в положительном результате, приступать к замене не следует, иначе можно затопить квартиру (и свою, и соседей снизу), а также оставить всю семью без горячей или холодной воды.

Примерная стоимость

При выполнении замены своими руками, величина расходов зависит только от стоимости устройства.

Цена бытового регулятора может составлять от 800 до 16000 рублей (большинство бытовых регуляторов стоят в пределах 800-2000 руб.).

Исходя из этого диапазона цен и собственных финансовых возможностей, можно сделать примерную оценку своих расходов.

Рекомендуется покупать редуктор, оснащенный манометром. Такие модели дороже, но они позволяют увидеть текущее давление воды и определить, реагирует ли устройство на изменения в системе.

Инструменты и материалы

Никаких специальных приспособлений для замены редуктора не потребуется. Надо приготовить:

• разводной ключ;
• набор сантехнической подмотки (ФУМ лента или лен, паста Унипак);
• новый редуктор на замену;
• ведро с водой для промывки фильтра и других элементов сборки.

Если вместе с заменой редуктора планируется очистка фильтра для воды (рекомендуется сделать ее, так как забитый фильтр не в состоянии выполнять свою работу), пригодится металлическая щетка.

С ее помощью прочищают цилиндрическую сетку и удаляют налет с твердыми частицами.

Процесс

Рекомендуется менять сразу оба устройства — на горячей и на холодной воде. Это даст возможность определить срок службы и установить, какой из них работает в более сложных условиях.

Порядок действий:

1. Перекрыть воду.
2. Открыть один из кранов, расположенных после входной группы, чтобы слить остатки воды из трубы.
3. С помощью гаечного ключа открутить накидные гайки на старом редукторе. Иногда приходится использовать два ключа, один из которых удерживает в неподвижности резьбовую часть, а вторым откручивают гайку.
4. Полностью освободив накидные гайки, вынимают из сборки редуктор.
5. С помощью накидного ключа на 30 откручивают гайку фильтра грубой очистки.
6. Вынимают сетчатый элемент, промывают его в воде и очищают от грязи с помощью металлической щетки.
7. В обратном порядке собирают фильтр.
8. Устанавливают новый редуктор. Необходимо внимательно следить за правильностью монтажа. Направление потока указано стрелочкой на корпусе.
9. Все соединения уплотняют с помощью ленты ФУМ или льна.
10. Пускают воду, проверяют на отсутствие протечек.
11. Производят настройку прибора (согласно прилагающейся инструкции).

Есть модели редукторов, конструкция которых также содержит встроенный фильтр грубой очистки. Их периодически надо очищать от загрязнений, чтобы не нарушался режим работы устройства.

Как отремонтировать редуктор на ВАЗ 2107

Если вы решились провести ремонтные работы, необходимо демонтировать редуктор с автомобиля. Для этого, в первую очередь, слейте масло из редуктора: выкрутите сливную пробку в нижней части редуктора и подставьте пустую тару. По окончанию, масло нужно будет заменить новым.

Теперь нужно открутить все винты, которые крепят хвостовик редуктора к фланцу карданного вала. Затем поднимите заднюю часть автомобиля и снимите оба колеса. Демонтируйте тормозные барабаны и открутите болты, которые крепят полуоси. Вытащите полуоси, таким образом, полностью освобождая редуктор. Останется 4 болта крепления редуктора, которые также нужно выкрутить. После этого можно спокойно снимать редуктор.

Чтобы отремонтировать редуктор, его нужно разобрать. Для этого выкрутите все гайки, которые крепят хвостовик, вытащите фланец, шестеренку со специальными регулировочными кольцами, резиновый сальник и внутреннее кольцо подшипника. Затем выдавите наружные кольца подшипников и после этого проведите разборку дифференциала и ведущей шестерни. Как только полностью разберете редуктор, выбросите распорную запорную втулку.

Как вы поняли, распорную втулку нужно менять в любом случае. Эта деталь является одноразовой и повторному применению не подлежит. Также, при неудовлетворительном состоянии, рекомендуется поменять подшипники и главную пару. Пара выделяет передаточное число, и чем оно больше, тем выше мощность редуктора. Малое передаточное число повышает скоростные характеристики редуктора. Что выбрать – решать вам. Подбор передаточного числа, как раз, и является регулировкой редуктора.

После подбора передаточного числа поменяйте все сальники и манжеты и проведите сборку в обратной последовательности.

Если редуктор находиться в слишком неудовлетворительном состоянии, рекомендуется полностью заменить его новым. Это хорошая экономия на работах специалистов автосервиса.

Установка нового или подверженного ремонту редуктора производится в обратной последовательности. Вначале установите сам редуктор, затяните болты крепления и вставьте полуоси и закрепите их. После этого установите кардан к хвостовику и залейте новое масло в редуктор.

Разборка узла

Чтобы разобрать редуктор, вам потребуется совершить следующие действия:

1. Выкрутите гайку крепления хвостовика.
2. Демонтируйте фланец, после чего выньте ведущую шестерёнку вместе с регулировочными кольцами.
3. Снимите сальник, внутреннее кольцо на подшипнике и маслоотражатель.
4. При помощи съемника извлеките на подшипниках наружные кольца.
5. Разберите ведущую шестерёнку вместе с механизмом дифференциала. Впоследствии обязательно нужно заменить распорную втулку.

Обязательно во время разборки механизма нужно наносить метки на крышках подшипников, чтобы при сборке установить их точно так же. Для нанесения меток рекомендуется использовать карандаш или керно. Пометьте правую и левую крышки, чтобы при установке не спутать их. Желательно при помощи керно наметить эти крышки.

С помощью выколотки и молотка необходимо извлечь сепаратор и внутренние колечки. Обратите внимание на то, что нельзя сильно стучать. Кольца выбиваются легким постукиванием по кругу. В том случае, если вы будете наносить удары только в одну точку, кольцо не вылезет. При ремонте заднего редуктора обычно меняются подшипники или главная пара. Это наиболее уязвимые элементы системы.

ВАЗ 2107: замена редуктора заднего моста

Ваз 2107, последний представитель классики, на котором устанавливался задний привод. Имел он, такое же строение, как и у предшественников: редуктор, карданная передача, задняя ось и т.д. На более новых моделях, ВАЗ 2108, 2109, 2110, вместо редуктора, устанавливались, так называемые ШРУСы, которые, за длительное время своей эксплуатации, показали себя менее выносливыми.

Вообще, редуктор считается одним из самых крепких механизмов в автомобиле. Но, как говорится, нет ничего вечного, и рано или поздно, данный механизм нужно будет подвергать ремонту или замене. Так вот, давайте рассмотрим процедуру замены редуктора ВАЗ 2107, своими руками.

Устройство

Редуктор – один из основных механизмов, входящих в конструкцию заднего моста. Он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач, до ведущих колес. В его устройство входят:

• Две основных шестерни: ведущая и ведомая;
• Ось, с расположенными на ней сателлитами;
• Шестеренка полуоси;
• Стопорная пластина;
• Коробка дифференциалов;
• Регулировочный винт;
• Картер;
• Кожух редуктора.

Стоит обратить внимание, что все детали данного механизма, в основном, находятся в постоянном движении, и подвергнуты нагреванию. Именно по этой причине, они требуют специальной техники и условий эксплуатации, иначе замена данного узла понадобится Вам очень незамедлительно.