Как самостоятельно заменить крестовину карданного вала на ВАЗ 2101

Замена крестовины карданного вала на ВАЗ 2101 своими руками

Догадаться о необходимой замене крестовины карданного вала можно по характерным стукам и вибрации, доносящимся снаружи, когда автомобиль движется на определенной скорости. Причиной возникающих неполадок чаще всего является увеличение люфта в соединении фланца шестеренки с главной передачей. К его появлению могут привести большие нагрузки при движении по пересеченной местности или чрезмерных нагрузках на ось.

Если не устранить люфт изначально, с течением времени он может превратиться в сильное биение.

Также следует отметить, что крестовина карданного вала подвержена постоянному воздействию пыли, грязи, воды, поскольку располагается близко к дорожному покрытию.

Диагностика неисправностей не требует серьезных знаний или профессионального оборудования. К тому же, по ее результатам станет ясно, требуется ли замена крестовины карданного вала или можно обойтись.

Диагностика неисправностей карданного вала ВАЗ 2101

Прежде всего, необходимо установить автомобиль на смотровую яму или подъемник. Одной рукой нужно придерживать вал, другой зафиксировать фланец ведущей шестерни. Придерживая соединение двумя руками, попробовать провернуть (как будто скручивая их в противоположные стороны). Если вам это удастся, либо станет очевиден люфт, можно сделать вывод, что крестовина сильно изношена, и ее замена необходима. Отложенный ремонт в этом случае только ухудшит ситуацию (хуже будет выполнять свои функции подвесной подшипник, а это приведет к еще более серьезным поломкам и большим денежным затратам).

Основные неисправности

Любой узел или механизм рано или поздно изнашивается и требует полной или частичной замены (ремонта). Наиболее частые неисправности карданного вала:

износ подшипника подвесного устройства;
износ резиновой подушки;
износ крестовин.

Последняя неисправность бывает по различным причинам. Наиболее вероятные из них:

Агрессивная манера езды.
Плохое качество крестовин.
Неудовлетворительное обслуживание крестовин, которое заключается в своевременной смазке, если она предусмотрена конструкцией. Если же они необслуживаемые, то выходят из строя раньше из-за дефицита смазки.
Плохие дороги.
Постоянная езда по глубоким лужам.

Сигналом к замене этих деталей служит повышенный шум во время движения, вибрация и посторонние звуки, исходящие из-под автомобиля.

Стоит ознакомиться:

Замена карданной передачи ВАЗ 2106 ;
Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ 2114 без обращения в автосервис;
Рекомендации по самостоятельной замене рулевой рейки ВАЗ 2115.

Замену крестовины можно поручить специалистам СТО либо выполнить в домашних условиях самостоятельно. Далее будут рассмотрены действия автовладельца, который выберет 2-й вариант.

Устройство узла

Прежде, чем приступить к самостоятельному демонтажу, нужно хотя бы в общих чертах понимать устройство всего узла, тогда и ремонт можно сделать по всем правилам. Устройство карданного вала:

Передняя часть (короткая). Посредством эластичной муфты, которая смягчает рывки и удары при переключении передач, соединяется с первичным валом коробки перемены передач (КПП).
Задняя часть — более длинная. Соединена она с редуктором заднего моста при помощи фланца.

На вечный вопрос, сколько же крестовин на этом автомобиле, есть вполне ясный ответ: две.

Конструктивно всё выполнено именно так из-за того, что КПП и редуктор заднего моста расположены не в одной оси, то есть смещены относительно друг друга. Из этого совершенно ясно, что карданный вал не может быть цельным, поскольку конструктивно это выполнить невозможно.

Конструкцией ещё предусмотрено и подвесное устройство — дополнительная опора, состоящая из резиновой подушки, заключённой в стальную обойму, и подшипника в центре конструкции.

Таково краткое устройство этого узла.

Также ознакомьтесь

Самостоятельная регулировка фар ВАЗ 2110 в домашних условиях
Демонтаж ГБЦ на ВАЗ 2109. Алгоритм самостоятельной замены прокладки головки блока цилиндров
Как самостоятельно доработать печку ВАЗ 2107 посредством установки «улитки» ВАЗ 2108

Вывернуть крепежные гайки там, где соединяется хвостовик заднего моста с карданом. Лучше сразу поставить метки, чтоб избежать возможного будущего биения или вибрации неточно установленного на место кардана.

Замена крестовины карданного вала на ВАЗ 2101 своими руками

Пассатижами демонтировать крестовину карданного вала, снять стопорное кольцо.

Замена крестовины карданного вала на ВАЗ 2101 своими руками

Развернуть кардан, чтоб крестовина повисла. Молотком и оправкой выбить ее чашку.

Замена крестовины карданного вала на ВАЗ 2101 своими руками

Прочистить проушины от грязи, коррозии, позаботиться о канавках под стопорные колеса. Только после этого можно перейти к замене крестовины.

Информацию о том, как произвести замену сайлентблоков передней подвески ВАЗ, можно найти здесь

Как провести снятие крестовины своими руками

Чтобы грамотно провести ремонт крестовины, необходимо иметь в наличии набор инструментов и деталей:

новую крестовину кардана;
стопорные кольца;
подшипник подвесного типа;
новые болты и гайки (они нужны из-за того, что часто при демонтаже старые выходят из строя или даже срезаются ввиду невозможности откручивания);
торцовые и гаечные ключи на 12, 13, 27;
молоток;
наставка из алюминия или меди;
отвертка фигурная;
пассатижи для извлечения стопорных колец.

Как правило, для выполнения работ необходима смотровая яма, так как часто поднять автомобиль на домкрат бывает недостаточно.

Демонтаж: способ первый

Итак, замена крестовины на ваз 2104 начинается:

первое, что нужно сделать, это снять кардан;
ключом на 13 откручиваем болты, которые фиксируют подвесной подшипник (как известно, кардан крепится к поперечной балке автомобиля);

откручиваем те крепления, которые соединяют кардан с хвостовой частью заднего моста (данная операция потребует использования кернера, которым нужно поставить метки, чтобы при сборке ничего не напутать);
снимаем крестовину (для этого используем заранее подготовленные пассатижи, которыми разжимаем стопорное кольцо);
кардан поворачиваем так, чтобы крестовина была в висячем положении;

выбиваем чашку крестовины (пользуемся молотком и можно тонким металлическим стержнем);
поворачиваем кардан;
извлекаем чашку крестовины;
выбиваем следующую, тем же способом.

Внимание: Стоит заметить, что перед заменой крестовины, нужно тщательно подготовить проушины кардана. С этой целью их очищают от грязи и ржавчины. Аналогичную чистку проводят и с канавками стопорных колец.

Демонтаж: способ второй

Начинаем:

поднимаем автомобиль на смотровую яму;
снимаем пружину троса стояночного тормоза;
метки наносим в места стыков карданного вала и редуктора;
откручиваем четыре гайки самоконтрящиеся, удерживая кардан от проворачиваний отверткой;
снимаем один конец карданного вала;
отмечаем положение кардана и фланца ЭФ;

находим четыре стопорных усика на обойме, возле ЭФ и отгибаем их;
обойму, вместе с уплотнением сдвигаем вперед;
берем ключ на 13;
откручиваем им две гайки, фиксирующую страховочную планку;
извлекаем страховочную планку;
снимаем пластину подвесного подшипника со шпилек, придерживая кардан и откручивая ключом на 13 гайки, фиксирующие данные соединения (обычно пластина бывает закреплена через шайбы резинового типа);

кардан вынимаем из шлицов;
вынимаем его;
наносим кернером или зубилом метки взаимного расположения деталей, дабы не нарушилась балансировка;
наносим метки расположения вилок и валов;
стопорные кольца извлекаем специальным инструментом;
берем специальный съемник и устанавливаем его на вилку крестовины;
выпрессовываем игольчатый подшипник, который автоматически должен выпасть в чашку съемника.

Внимание: Следует помнить, что подшипник выйдет только на треть своей высоты.

противоположный подшипник выпрессовываем так же, как и первый;
выбиваем подшипники полностью, упирая отвертку в край корпуса подшипника;
крестовину выводим из вилки кардана;

специальный съемник, которым выпрессовывался подшипник, ставим на крестовину;
выпрессовываем другую пару подшипников;
на крестовину ставим уплотнения и пластмассовые заглушки;
берем Фиол и смазываем им подшипники крестовины тщательным образом.

Можно сказать, что на этом процесс демонтажа закончен. Теперь же нужно грамотно установить крестовину на место. Данное видео поможет тем, кто обладает хорошей визуальной памятью, сделать все правильно.

Монтаж новой крестовины

Начинаем установку новой или отремонтированной крестовины на место. Итак:

вставляем крестовину в вилку;
берем съемник и проставку;
запрессовываем подшипник в вилку (это нужно делать так, чтобы он вошел наного глубже, чем проточка под стопорное кольцо);
вдеваем стопорное кольцо;
с противоположной стороны вилки запрессовывается подшипник номер два таким образом, чтобы первый упирался в стопорное кольцо;
фиксируем стопорное кольцо второго подшипника;
загоняем стопорное кольцо до конца при помощи молотка и бородка;
берем щуп и замеряем зазор, который находится между подшипником и стопорным кольцом;

Внимание: Нужно отметить, что зазор должен составлять не менее 0,01 и не более 0,04 мм. Что касается стопорных колец, то они бывают пяти размеров и отличаются разными цветами.

неокрашенные стопорные кольца имеют толщину – 1.50 мм;
коричневые – 1.52 мм;
синие – 1.56;
черные – 1.59;
желтые – 1.62.

На фото внизу запечатлены стопорные кольца разного размера:

Ремонт подвесного подшипника

Часто бывает недостаточно заменить крестовину и приходиться менять и подвесной подшипник. Рассмотрим на примере ниже, как это сделать своими руками грамотно:

вынимаем задний кардан, как того требует инструкция;
берем головку на 27;
откручиваем ей гайку вилки переднего кардана (делать это нужно не до конца!);

берем съемник;
закручиваем им болт, создавая предварительный натяг (в данном случае может случиться так, что вилка не сдвинется и тогда нужно будет ударами молотка помочь ей сдвинуться);
откручиваем ключом на 13 болты крепления подшипника подвесного;
выбиваем подшипник с вала;
собираем все в обратной последовательности.

Вышеописанная пошаговая инструкция поможет автомобилистам получить необходимые навыки в работе. Но не только. Работая своими руками, моно неплохо сэкономить. Ведь сегодня цена на услуги по ремонту автомобилей довольно высокая и не каждый себе может это позволить, тем более если починить отечественные автомобили, такие как Ваз 2104, можно собственными силами.

Установка новой крестовины карданного вала ВАЗ 2101

Убрать с крестовины обе чашки.
Установить крестовину в проушины.
Медленно надеть чашечку (при этом следить, чтоб иголки с чашки не рассыпались).

Замена крестовины карданного вала на ВАЗ 2101 своими руками

Сдавливать чашку до того момента, когда образуется канавка для стопорного кольца (здесь пригодится наставка из мягкого металла).
Установить стопорное кольцо, повернуть кардан, двигая крестовину в сторону чашки, одеть ее.
Сжать чашку, установить стопорное кольцо.

На этом замену крестовины ВАЗ 2101 можно считать успешно завершенной.

Выбор крестовины кардана для ВАЗ 2105

Случилось мне раз поспорить с механиком. Он утверждал, что крестовины не должны иметь маслёнки, так как она предоставляет лишнее отверстие для попадания грязи. Шарнир быстро забивается и выходит из строя. Я же настаивал на том, что без маслёнки не будет возможности смазывать крестовину — было несколько обидно, так как до этого в гараже у деда нашёл почти новый винтовой шприц для смазывания. «А зачем, если у каждой деталей имеется свой ресурс, — отвечал мой оппонент — кончится смазка, меняй деталь, тем более что стоит она недорого. Лучше обрати внимание на сальники (уплотнительные кольца). Если они иссохнут, новая смазка не спасёт». Действительно, так оно и есть.

Это интересно: Техническое обслуживание Chevrolet Aveo: инструкция по эксплуатации

При покупке новых крестовин для ВАЗ 2105 следует руководствоваться следующими моментами.

КК не должны стоить слишком дорого, так как менять их приходится довольно часто.
В комплекте с КК обязательно должны иметься запасные стопорные кольца. В продаже можно встретить комплекты без колец, состоящие лишь из самой крестовины и резинового сальника.
Для ВАЗ 2105 выпускаются крестовины старого и нового образца. На вилки карданов старого образца новые усиленные крестовины устанавливать не рекомендуется — это снизит жёсткость шарниров. Современными вилками карданного вала оборудованы «семёрки», выпущенные после 1990 года. На такие автомобили можно смело ставить усиленные КК с дополнительными рёбрами жёсткости на чашках, увеличенным количеством иголок подшипника (на одну больше, чем в обычном шарнире) и улучшенными характеристиками сальников.

Усиленные крестовины можно устанавливать на ВАЗ 2105, выпущенные после 1990 года
Из производителей крестовин наилучшим образом зарекомендовали себя следующие фирмы:

GKN (Германия);

Крестовины производства GKN считаются наиболее надёжными
ООО «ВолгаАвтоПром»;

Крестовины производства ООО «ВолгаАвтоПром» имеют хорошее качество при низкой цене
ОАО АВТОВАЗ.

АВТОВАЗ устанавливает на свои автомобили крестовины собственного производства

Цена крестовины и стоимость ее замены на сервисе

Ориентировочная стоимость замены одной крестовины на сервисе около 500-600 рублей. Замена двух крестовин со снятием карданного вала стоит около 1500 рублей.

Стоимость одной крестовины около 250-300 рублей. В продаже есть как крестовины отечественного производства, так и импортные (Китай, Германия, Нидерланды).

При покупке крестовины следует ее осмотреть на наличие заводских дефектов. Все рабочие поверхности должны быть идеальными, без каких-либо сколов и зазубрин, на всех 4х пробках крестовины обязательно должны стоять сальники.

Сальники тоже должны быть идеальными. Если все эти требования соблюдены, крестовина прослужит весьма долго.

И так – смотрим как отличить подделку:

1. Цена. Заводской карданный вал для данного автомобиля не может стоить в розничной сети менее 3300 рублей (информация на 10.12.2011 г.). Какой бы скидкой , распродажей, продажей по себестоимости и т.п. не обосновывал бы продавец более низкую цену – дешевле данной цены заводской кардан стоить не может, поскольку даже в оптовых конторах (поставщиках) он стоит дороже указанной цены.

2. Упаковка. Новый заводской кардан должен быть в упаковке. Это картонная двухслойная коробка, с нанесённой на неё информацией о самой детали и её изготовителе.

Без данной коробки покупать кардан НЕЛЬЗЯ!!! Вы же не покупаете телевизор без коробки???

Коробка имеет следующие надписи

Данные производителя:

3. Заводская этикетка. В данный момент (уже как года 2-3 и по сей день) завод производитель данных карданов наносит на каждый карданный вал две наклейки- этикетки.

Первая- Артикульная бирка- с указанием производителя, его адреса, наименования изделия, даты изготовления, штампа ОТК.

Смотрим на наличие этикеток на поддельном (восстановленном) кардане:

На нём видим одну артикульную наклейку изготовленную на зелёной бумаге из магазина канцтоваров. Наклейка проверки качества отсутствует.

Теперь смотрим содержание артикульной наклейки на заводском кардане:

Вторая – наклейка с СМС проверкой подлинности изделия.

Каждая наклейка имеет свой проверочный код под защитным покрытем. Вы можете легко проверить подлинность изделия введя проверочный код в соответствущую форму на сайте

Для примера Вы можете проверить подлинность одного из наших карданов введя на сайте: его проверочный номер 99446 43143 08764 в соответствующюю форму.

И сравниваем с содержанием артикульной наклейки на поддельном кардане:

4. Игло-ударная маркировка даты производства изделия. Обратите внимание- дата производства на этикетке и на данной маркировке совпадают.

Теперь смотрим как выполнена пародия на данную маркировку на поддельном кардане:

Данная маркировка наносится в области отмеченной красным прямоугольником

5. Модель карданного вала

В настоящее время заводом выпускается только одна модель карданного вала для классики Жигулей, под обозначением ВАЗ 2105-2200012

Если в продаже Вы встретили кардан с обозначением ВАЗ 2101 или иным – это не заводской кардан.

Конечно, если аферисты научились «восстанавливать» бывшие в употреблении карданы, то и на поддельных этикетках напишут нужное наименование, но есть верный способ отличить карданный вал модели ВАЗ 2101 от ВАЗ 2105 – это форма радиуса фланца шлицевого вала.

На данной схеме карданный вал ВАЗ 2105:

На следующей схеме Вы видите карданный вал ВАЗ 2101

Как видите есть явное отличие в конструкции места обведённого красным кругом. Это одно из самых различимых отличий.

Так вот, если Вы встретили в продаже новый карданный вал с формой радиуса шлицевого фланца как на втором примере, -100% перед Вами восстановленный карданный вал, поскольку завод уже давно не производит карданные валы данного наименования и данной конструкции, и тем более смешно смотрится на таких карданах этикетка с наименованием ВАЗ 2105 и свежей датой производства (2011 год выпуска).

По опыту наиболее часто в продаже встречаются восстановленные карданы модели ВАЗ 2101 (в этом случае информации ВАЗ 2105 на бирке можете уже не верить). Поскольку более 30-ти лет ВАЗовская классика выпускалась именно с этими карданами и по произведённому количеству они значительно превосходят конструкцию кардана ВАЗ 2105.

Конечно это не 100% гарантия того, что приобретя карданный вал с «честной» конструкцией ВАЗ 2105 (как на первой схеме) Вы застрахованы от приобретения подделки, поскольку валы данной конструкции так же выходят из строя и их восстанавливают и пускают в продажу – это лишь один из способов определить явную подделку.

6. Покраска

Карданы красятся в сборе – допускается локальный (местный) не прокрас в трудно доступных местах для покраски – за крестовинами:

Сами же крестовины зачастую почти не закрашены с внутренней стороны и полностью закрашены с наружней (стаканчики)

Допускается (встречается) частичное запыление фланцевой части кардана краской

Смотрим на окраску поддельного кардана, он то же окрашен в сборе, НО совсем по другой технологии – окунанием в ванну с краской – крестовина закрашена подностью:

7. Обойма пыльника шлицевого соединения

Первейший признак на который нужно обратить внимание при тщательном осмотре кардана – это способ завальцовки обоймы защитного пыльника шлицевого соединения.

На заводском кардане данная процедура (завальцовка) производится станочным способом, лапки обоймы завальцованы ровно, с правильным радиусом (полностью повторяющем радиус ответной проточки на фланце кардана) без следов ударов и деформации.

Сама обойма обжата плотно, не вращается на фланце кардана, она не свалится со своего места и не будет дребезжать на ходу как это зачастую происходит на восстановленных карданных валах.

На поддельном кардане данная обойма во первых обжата слабо (легко прокручивается пальцами руки) во вторых лапки деформированы от ударов при обжатии подручными средствами (зубилом).

А теперь смотрим на данную обойму на восстановленном кардане:

Сразу видна «топорная» работа

8. Замеры

Следующая проверка проводится с помощью штанген циркуля. Необходимо всего лишь замерить диаметр и толщину фланца (того, который крепится к фланцу редуктора).

Суть вопороса: На поддельных карданах (впрочем как и на поддельных редукторах) диаметр фланца и его толщина в 99% случаев меньше чем на заводских изделиях.

Причина: Эти детали (как и все остальные) при восстановлении агрегатов не меняются на новые – а восстанавливаются старые. Под восстановлением понимается придание товарного вида.

Эти детали на восстанавливаемом кардане всегда имеют следы забоин (вмятин) в следствии неоднократных ремонтов данного кардана предыдущим его владельцем (возможно Вашим дедушкой : ) ), а так же следы коррозии. Эти недостатки товарного вида необходимо убрать (иначе даже наивный покупатель не поверит, что кардан новый) .

И делается это простым протачиванием данной детали на токарном станке. В следствии чего размеры детали далеки от номинала (всегда меньше).

Так вот – достаточно замерить эти размеры на продаваемом кардане (до его покупки) и сравнить с номинальными и Вам станет ясно – какой кардан Вам пытаются продать.

Итак приступаем к замерам (учитывайте пожалуйста возможную величину погрешности замеров и допуска в точности изготовления заводом- изготовителем – условно примем за 0.1 мм)

Первый замер – наружний диаметр фланца 87,5 мм

Второй замер -диаметр центровочного конуса фланца – 57 мм

Третий замер -толщина полки фланца (в месте карданного болта) 5,3 мм

Четвёртый замер- высота центровочного пояска 2,4 мм

Итак имеем четыре цифры: 87,5 — 57 – 5,3 – 2,4 .

Если на продаваемом кардане Вы намерили другие цифры (допустим 86,5 — 56 – 4,5 — 2.0) – то не сомневайтесь – перед Вам восстановленный кардан.

Замеры поддельного кардана:

Первый замер – наружний диаметр фланца 85,97 мм

Второй замер -диаметр центровочного конуса фланца — 55,4 мм

Далее замеров можно больше не делать. Данный кардан, даже если бы он был отбалансирован НЕ ПРИГОДЕН для эксплуатации.

Здесь следует немного отступить от темы и обратить внимание на циничность «производителей» восстановленных карданов. Ставя во главу угла придание товарного вида изделию способом чистовой проточки фланца они изначально закладывают в свои изделия дисбаланс. Даже если восстанавливаемый кардан так удачно был собран, что не имеет дисбаланса (что невероятно), или даже если у них имеется в наличии балансировочный станок на котором они балансируют свою продукцию (что в двойне невероятно) — данный кардан (возможно не имеющий дисбаланса) после установки на автомобиль будет источником вибрации, поскольку проточенный центровочный диаметр фланца (замер № 2 – 57 мм) до меньшего размера (допустим 56 мм) не позволит установить кардан (присоединить к фланцу редуктора) точно (соосно) – кардан встанет со смещением и уже это будет причиной сильной вибрации на автомобиле. Так же не следует забывать и высоких требованиях к токарному оборудованию (точности станков) на которых производят обработку подобных изделий. Малейшее биение токарного станка приводит к не точности в размерах изготавливаемой детали и как следствие к биению. Навряд ли данные работы по восстановлению производятся на высокоточном оборудовании.

То есть данные изделия по умолчанию не пригодны к эксплуатации.

9. Шлицевое соединение

Муфта кардана должна двигаться в шлицах (удлинняя и укорачивая кардан) легко, без излишнего усилия, закусывания – усилием одной руки.

Если на покупаемом кардане муфту на шлицах невозможно сдвинуть усилием руки, и к тому же в шлицевом соединении отсутствует люфт вообще (он должен быть – не большой – но должен быть)

— то 99% (особенно в сочетании с другими признаками описанными выше) говорит о том, что кардан восстановлен, а по шлицам просто постучали молотком (и перестарались) – что бы создать видимость плотного (не изношенного) шлицевого соединения.

Чуть позже выложим фото «восстановленных» молотком шлицов.

10. Цвет металлических (не окрашенных деталей) кардана

Смотрим на цвет неокрашенной части фланца на заводском кардане:

Видим есстественный цвет стали

Теперь смотрим цвет данной детали на восстановленном кардане:

Видим неестественный цвет стали обработанный химреактивами (для удаления загрязнений и ржавчины), поскольку механически (токарной обработкой) данное место «освежить» для придания товарного вида не возможно.

Ну и достаточно проявить элементарную внимательность и приглядеться к деталям кардана и в большинстве случаев Вы увидите на восстановленном кардане такие дефекты как отслоение резины на опоре подвесного подшипника, и следы обработки наждаком под покраской:

Карданный вал служит для передачи усилия от коробки передач к заднему мосту под разными углами.

В разгруженном состоянии автомобиля мост находится ниже, чем положение коробки переключения передач, к тому же во время движения по неровностям дорожного покрытия мост двигается вверх-вниз, соответственно вместе с ним и карданный вал.

Чтобы передавать усилие под разными углами, в карданном валу находится два шарнира, именуемые крестовинами карданного вала.

Установка

Итак:

Вставляем стартер ВАЗ 2105 в посадочное место.
Затем закрепляем его тремя крепежными болтами.
После чего следует установить обратно щиток стартера.
Теперь следующий шаг — подключение обратно всех необходимых проводов ко втягивающему реле.
Далее установите обратно растяжки (на инжекторном автомобиле) или же установите корпус воздушного фильтра (на карбюраторном автомобиле).
Подключите минусовую клемму обратно к аккумулятору и можно пробовать заводить свой любимый автомобиль.

Краткое заключение. Ремонт стартера своими руками — дело не сложное, но достаточно экономное. Цена на запчасти плюс цена за работу мастерам на ближайшей СТО — уже хорошие деньги. А так придется потратиться только на запчасти. Надеемся, что эта статья вам помогла. Следите за своим автомобилем, вовремя ремонтируйте и, когда вам будет очень нужно, он послужит вам верой и правдой!

Реле стартера вводит шестерню привода в зацепление с маховиком, приводя в действие основной агрегат. Аналогичным образом срабатывает реле включения стартера ВАЗ 2105. Зафиксирован механизм при помощи 3 болтов. Корпус данного агрегата и его крышка стянуты 2 болтами.